九〇年代末期江詩丹頓生產了近代他們第一枚自製機芯，不過當時業界並不執著於自製機芯這一套，因此江詩丹頓就以自製 + 通用的體制運作了很長一段時期。不過在 2006 年前後，江詩丹頓的自製機芯也悄悄地進入了下一個世代，而一刀劃開了二個世代的，就是他們新一代的基礎自動上鍊機芯，2450/2460。
在筆者心目中，VACHERON CONSTANTIN 江詩丹頓之於 Richemont Group 是個「例外」一般的存在。 上一期在談伯爵的時候我們提到了 Richemont 內部的生產體制、以及各個品牌之間如何互通有無，然而在觀察這個生態鍊的時候，我們也發現到，江詩丹頓似乎獨立於這個供需關係之外。 依我們對江詩丹頓的印象，他們在製錶專業上似乎不需要別人的支援，從實際產品看來，他們家的機芯也比較沒有所謂的「Richemont 味」， 不過相對地，我們好像也很少看到江詩丹頓出手支援其他品牌——整枚機芯借給人家的不提，我指的是研發、產製上更緊密的合作，像是代為開發專用機芯，像這樣的例子記憶中很少扯上江詩丹頓的。
1938∼1965年間，江詩丹頓跟積家曾經組成名為 SAPIC 的策略聯盟，二社之間彼此互通有無，像是江詩丹頓的傳奇手上鍊機芯1120 就是改制自積家的 920 機芯，因此就像同時期的古董錶一樣，當時江詩丹頓的機芯多少帶有其他品牌的影子。進入九〇年代，1996 年江詩丹頓加盟 Richemont（當時的凡頓集團），隔年吸收了成立於 1992 年的機芯廠 HDG（Haute de Gamme），為了進一步強化錶廠的自給自足——像是零件的自製，1999 年江詩丹頓將 HDG 改制為 VCVJ（Vacheron Constantin Vallee de Joux），從此以後開始了近代江詩丹頓的生產體制。今天我們熟悉的江詩丹頓位在日內瓦的總部是在 2004 年成立的，目前他們家的機芯基本上會先在 VCVJ 生產零件，再送往日內瓦進行打磨和組裝，而多走這一道程序的理由無他，就是為了取得日內瓦印記。VCVJ 跟 Richemont 中央生產的體制之間有多少關連不得而知，有人認為他們有幾個型號跟伯爵的 800 系機芯有雷同之處，不過對於這點筆者個人是比較持平的。
VCVJ 成立了以後生產的第一枚機芯是江詩丹頓上一代的基礎手上鍊機芯1400（另有一說是在 HDG 時代就已經做出來了），這可以說是近代江詩丹頓自製機芯的開始，不過當時業界並不執著於自製機芯這一套，因此江詩丹頓就以手上鍊 =1400、自動上鍊=1120、計時機芯 =Lemania 的體制運作了很長一段時期。不過整個錶界的氣氛在變，江詩丹頓本身產品的需求也在變，因此在 2006 年前後，江詩丹頓的自製機芯也悄悄地進入了下一個世代，而一刀劃開了二個世代的，就是他們新一代的基礎自動上鍊機芯，2450／2460。
▲ Cal. 2460／自動上鍊／時、分、秒、日期顯示／直徑 26.2mm／厚度 5.7mm／27石／震頻 28，800vph／停秒功能、日內瓦印記
揭開新世代的旗手
2006 年江詩丹頓推出了 1120 的後繼型號 2450/2460，這枚可以說是他們家第一枚完全自製的自動機芯的出道異常地低調，江詩丹頓官方甚至沒有發過比較詳細的新聞稿，跟當時錶界一有自製機芯就敲鑼打鼓的情況大相逕庭，但是 2450/2460 所象徵的意義 卻非常重要，它不但確實地扮演了基礎機芯的角色，自這之後江詩丹頓又緊接著推出了新一代的手上鍊機芯 4400（2009 年），說 2450/2460 是揭開新世代的旗手並不為過。
稱職的基礎機芯
江詩丹頓近期的自動上鍊款式，從最簡單的三針、複雜的年曆到 '11 年的話題大作 37 世界時區，全都是以 2450/2460 為基礎，說它是一枚稱職的基礎機芯這是為此。不過近年來市場上由自動機芯改制成手上鍊機芯或是計時機芯的情況並沒有發生在 2450/2460 上頭，根據總裁 Juan-Carlos Torres 的意思，江詩丹頓的手上鍊有 4400，計時碼錶未來也會推出專用機芯，並不會以改制來延伸成基礎機芯（不過計時機芯傳得有點久了）。
2450／2460姊妹型號
2450 和 2460 這對姊妹型號幾乎是一樣的機芯，即使比較二者的規格或是外觀也看不出甚麼差異，最早 2006 年的時候是以 2450 的型號推出，隔年開始搭載複雜功能模組之後就開始出現 2460 加上代表不同功能的字母或數字的型號，近期即使是三針款式也都採用 2460 了。2460 的規格相當保守，沒有採用任何新材質或是新技術，單一發條盒、動力儲存 40 小時甚至稍嫌陽春， 未來要加裝更耗動力的功能時可能需要多花點心思。
日內瓦印記等級的打磨
儘管規格陽春，機芯本身卻頗有賞玩之趣，首先 2450/2460 都具備日內瓦印記，夾板的打磨裝飾自然是漂亮得沒話說，而且它的停秒裝置做得相當明顯，擺輪旁邊有一枚像鳥嘴一樣的煞車， 拉出錶冠的時候可以清楚地看到煞車頂住擺輪，很有操作上的樂趣。夾板會根據搭載的錶款採用不同的樣式，像是這款就搭配了現代感表面處理和裝飾紋路，老實說跟 2460 古典的風格有點違和感。
現代感的另類系列
主打客製化概念的 Quai de L'ile 系列從推出以來，不論三針、 Day-Date 還是年曆款，搭載的都是 2460 加裝模組的型號。Quai de L'ile 系列從錶殼到面盤設計都非常有現代感，跟江詩丹頓的古典形象大異其趣，2011 年系列開始推出不透明面盤的選擇，稍微找回了一些江詩丹頓的味道。另外錶款日期顯示的方式很有趣，日期數字本身不會動，相對地日期底下的黑底則會逐日移動，襯出當天的日期。
▲ 2450／2460都具備日內瓦印記，夾板的打磨裝飾自然漂亮得沒話說，而且停秒裝置頗有賞玩之趣。
▲ Quai de L'ile 系列的設計非常有現代感， 2011 年系列開始推出不透明面盤的選擇，稍微找回了一些江詩丹頓的味道。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.80》
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