頂級品牌除了能以高階複雜功能來跟中階品牌拉出級距，簡單的三針款式反而更能看出他們在本質上的優越；複雜功能間的落差是「做不做得出來」，但三針款式人人都有，好壞才得以直接比較。
由於功能單純，再加上現代製錶技術進步，機芯性能的強弱已經不太能作為評價的標準了，相形之下外裝的設計功力和加工品質反而更見真章。
VACHERON CONSTANTIN
Quai de L'ile
過去Quai de L'ile大三針加日期的功能組合一直是搭載2460機芯，然而這次卻在功能完全相同、面盤配置也無甚變化的狀況下換裝了新式機芯，不論是對VC還是業界來說都滿少見的。
▲ 不鏽鋼材質／5100/1自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／日內瓦印記／鱷魚皮帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、押入式透明底蓋／防水30米／參考價：NT$ 524,000／查詢電話：（02）8101-8658
VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓2016年為Overseas進行了大改款，不但將系列整體的線條修整得更加洗鍊，還趁此機會推出了他們最新的自動機芯家族5100系，而且一出就包含了三種不同功能的型號。關於5100系我們會留待之後的其他單元再做詳細分析，這次要介紹的是這款VC在年初錶展之後才另行發表、同樣搭載了5100機芯的新款Quai de L'ile三針版。
大三針加日期的功能組合是Quai de L'ile系列在2008年初出時就具備的款式，不過之前搭載的一直都是2460機芯，然而這次卻在功能完全相同、面盤配置也無甚變化的狀況下換裝了新式機芯，這點不論是對VC還是業界習慣的做法來說都滿少見的；另一方面新款採用的是全鋼的錶殼，Quai de L'ile系列雖然以材質的變換組合為賣點，但歷來卻從未使用過不鏽鋼（最多到鈦金屬），新出的鋼殼款多少帶有些入門款的意味，與此同時貴金屬錶殼的三針款卻仍使用2460機芯，再加上帶領5100系出道的Overseas本身就是以鋼殼為主的運動錶系列，這樣的安排不禁讓人推測5100乃是針對入門產品而來，不過5100和2460在機芯本身的性能取向還有許多值得討論的地方，再加上目前搭載5100的款式尚少，所以現階段還是不宜驟下判斷。
▲ 全新5100機芯
5100機芯具備雙發條盒，動力儲存有60小時，基礎性能較2460更為優秀。原本在搭載在Overseas時機芯採用的是22K金的自動盤，樣式也是羅盤造型，這裡則換成了Quai de L'ile標準造型的鎢質盤身。
在這次全鋼版當中他們強化了錶款的運動屬性，原本Quai de L'ile的定位就偏向日用正裝錶，也就是它基本上屬於正裝錶，不過仍然添加了若干便於日常佩戴的機能性——以Quai de L'ile來說就是指針上的夜光，而這點到了這款更進一步，除了指針之外連時標也都加上了夜光。過去Quai de L'ile的時標都是鑲上去的，鋼殼版首度直接將夜光塗料塗佈在盤面上，乍聽之下這種做法的成本似乎較低，但其實這裡塗料的上法相當費工，黑色或白色時標的邊緣還圍了一圈細細的銀邊，質感相當細緻，不失VC頂級品牌的身份。
Quai de L'ile三針款的日期顯示一直就是個賣點，過去它的作法是在面盤上闢出一圈透明區域，將日期數字印在上面，再從底下以單格的底色逐日襯在當天的日期數字背後，鋼殼版的面盤上同樣有一圈透明區域，不過日期不是印在這上面，而是印在更內一圈的實底盤面上，透明區域是要讓底下的游標箭頭露出，隨著日期變換箭頭也會繞行指示數字。
▲ 游標式日期顯示
錶款的日期採用了數字不動指標動的形式，邏輯上比較接近指針式日期，然而它的機械結構卻同樣是以日期輪驅動一枚環狀的轉盤，跟一般的日期環相同。
▲ 複合式的立體錶殼
錶殼的立體造型是Quai de L'ile的一大賣點，原本它的目的是藉由複合式的組合結構來達到客製化，不同的部位可以自選不同材質，不過後期的款式官方幾乎都採用單一材質。
▲ 馬爾他十字蝴蝶扣
鋼殼版雖然採用了入門的素材，不過周邊的配備並沒有因此打折，搭配的錶扣同樣是馬爾他十字造型的蝴蝶扣。錶款同樣全錶具備日內瓦印記，不過錶鏡上少了防偽浮水印。
AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Automatic 41mm
2015年AP為皇家橡樹的41mm推出了半金款。半金款式是一種曾經被視為帶點老氣的材質組合，但在一些指標性名人的引領下又有重新受到年輕一輩買錶人重視的趨勢，可以說是近期頗具潛力的產品。
▲ 不鏽鋼、18K玫瑰金材質／3120自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／鍊帶、蝴蝶扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式透明底蓋／防水50米／參考價：NT$ 818,000／查詢電話：（02）2377-3979
2016年AUDEMARS PIGUET愛彼的主題是黃金，這次他們推出了大量採用黃K金錶殼的新款、改款，將這種一度風華不再、但近年卻又逐漸看俏的素材重新拉回了主戰場。早一年AP為皇家橡樹的41mm推出了半金款，不過當時金的部分用的是玫瑰金，也許在'16年的黃金主題之後他們也會重出黃K半金的版本呢。半金款式同樣是一種曾經被視為帶點老氣的材質組合，但在一些指標性名人的引領下也有重新受到年輕一輩買錶人重視的趨勢，可以說是近期頗具潛力的產品。
現行的皇家橡樹41mm是在2012年Royal Oak 40週年時推出的，和它的前身39mm同樣都是系列的經典基本款；同年推出的Royal Oak Ultra Thin是現行皇家橡樹的另一個基礎款式，而它搭載的一代名機2121機芯、以及完全復刻了初代RO的外型對一些錶迷來說可能更有吸引力，但有鑒於它的定價著實比41mm高了不少，而且2121畢竟是老機芯了，稍小的錶徑也跟時下主流有點出入，因此如果要說「基本」款的話，41mm絕對還是首選。
▲ 3120基礎機芯
錶款搭載招牌的3120機芯；現行的41mm款和復刻款最根本的差別就是三針和兩針，兩針雖然更接近原版，但以日用來說有秒針還是比較實用。
41mm跟它的前身39mm相比，除了尺寸上大了2mm、整體比例做了些微調之外，最顯著的修改點就是AP Logo的位置，舊版的AP Logo直接頂到面盤邊緣充當12點鐘時標，新版則是將它縮小、下移，恢復了12點的雙槓時標；這個修改雖然細微，持平來說在審美上也談不上孰優孰劣，但說穿了歷來皇家橡樹的改款其實也就是把AP Logo搬來搬去，比較現行的兩種基本款、歷代復刻版和初代皇家橡樹可以發現面盤上的AP Logo、品牌全名和AUTOMATIC字樣幾種元素各有不同的排列組合，雖然美感上的差異不大，不過對錶迷來說每種變化都自有其意義。
半金款在指針、時標、錶圈、錶冠和鍊帶聯結的部分使用了玫瑰金，算是標準的半金做法；刻有RO招牌格紋的面盤乍看之下有點像米白色，但其實它是銀白色的，在特定角度下看得出金屬光澤。錶徑雖然比前代大了2mm，不過厚度幾乎沒變，所以整體的比例反而顯得比前代更薄了，值得注意的是雖然39或是41mm聽起來都不算大，不過由於錶耳下折角度的關係，事實上皇家橡樹是很挑手戴的，稍細的手腕即使戴39mm可能還是會有點鬆，選擇時務必要實際試戴過。
▲ AP Logo位置
跟舊版的39mm相比，41mm將AP Logo縮小下移，跟品牌全名形成一組，現行的復刻版則是將AP Logo跟AUTOMATIC字樣互換，遵照1972年初代的配置，另外這兩款印字的方法也不同。
▲ 整體比例薄型化
舊版39mm的厚度為9.4mm，41mm的厚度則是9.5mm，幾乎等於沒增加，這麼一來在錶徑加大前提下錶身多少顯得更薄了一點。RO的錶耳下折的角度不大，佩戴者的手腕稍細就有可能出現空隙，需要注意。
▲ 半金鍊帶與蝴蝶扣
錶帶的半金設計是將鍊節間的聯結件換成玫瑰金；錶扣是標準的蝴蝶扣，AP要一般的折疊扣才會將扣片做成AP Logo的樣式，蝴蝶扣的話則無甚特殊造型。
