ROLEX 王者经典主义

2014年对劳力士来说是全新时代的序幕，Baselworld甫结束不久新任总裁旋即走马上任，高层人事异动所衍生的后续效应值得观察；此外在表款新作中，不论是改头换面的系列生力军、硅游丝的翩然现身或是双色陶瓷圈的技术突破等，均让'14年的劳力士焕发奕奕神采。

分进合击开拓市场
2014年劳力士内部行政的异动无疑是表坛的年度要闻,但品牌更希望的是其于制表本份上的努力受到肯定，在'14年新作中包括属于劳力士强项的运动表，甚至是先前较不突出的女表与正装表，都有让人眼睛为之一亮的突破变化。

震撼业界的人事异动
2014年ROLEX 劳力士虽然不若前一年有 Daytona 系列欢度 50 週年这个核心话题助长新作声势，但品牌在仍以改款为主轴的新品策略下，倒是另外有些制表新意悄然跃现，让人窥见其并非一味打保守牌的进取企图。

而在讨论'14年劳力士手表的最新进展前，实际上品牌本身的一举一动也是广受各界关切，最令人震惊的消息莫过于前阵子传出的行政异动，包括最主要的新人事命令，由原先任职ZENITH全球总裁的Jean-Frédéric Dufour 出任劳力士CEO，原本各表厂的人事更替实属正常现象，但此事发生在近代的劳力士，可就非常耐人寻味了，原因在于品牌长久的发展歷史中，高层的长治久安向来是特色，于20世纪的百年内前后只更换了叁任CEO，然而迈入21世纪后至今的前14 年中，由 2008年Patrick Heiniger无预警卸任总裁开始，劳力士已先后转由Bruno Meier 与 Gian Riccardo Marin 担任总裁职务，若加上最新接棒的Jean-Frédéric Dufour，等于品牌在短短 6 年中便经歷了5位总裁交接，频繁的高层异动多少让人对劳力士的未来发展产生疑虑。但若换个角度想，新人新政也可能是带领劳力士更上层楼的崭新契机，虽然现年45岁的Jean-Frédéric Dufour比起Gian Riccardo Marini年轻不少，但他在表界的歷练可不见得落于人后，尤其他在ZENITH任内，将处于财务困境低潮的公司大刀阔斧重新整顿，产品策略也因应时势调整得更贴近消费者实际所需，同时强化品牌作品的辨识度，使 ZENITH 在他带领下颇有倒吃甘蔗、回归正轨的趋向，而也许正是由于拥有ZENITH的成功经验，让Jean-Frédéric Dufour一举获得劳力士的青睞。不过在风光上任的背后，其实 Jean-Frédéric Dufour 要接受的挑战并不下于当初带领ZENITH振衰起敝的难关，毕竟劳力士的招牌举世闻名，要如何让其在既有稳健的基础持续向上攀升，同时还要先适应劳力士整体规模远超过 ZENITH 的客观环境以及随之而来的责任与压力等等，以上都是新任劳力士总裁尚须一一克服的艰难任务。

除了高层人事的换血，2014 年劳力士也宣布将在香港新成立一个海外部门，原本管理劳力士中国市场业务的 Daniel Neidhart 则将升任为此一新部门的主管，主要目的乃是为了更有效配合品牌针对国际市场经营策略的变化与推动、持续拓展海外业务。前述的行政变动日后将为劳力士带来什麼样的化学效应，相信业界与市场无不拭目以待。

蓝红陶瓷开创业界先河
将目光拉回2014年劳力士的手表新作，此次品牌再接再厉于GMT-Master II系列推出经典的红蓝配色Cerachrom陶瓷圈，如果没有细究其中的技术内涵，可能会先入为主的以为劳力士不过就是将2013年的黑蓝陶瓷圈稍微做点顏色变换，而且还改成贵金属等级的白金表壳削减它的亲切感，一切的一切除了经典重现外似乎没有更诱人的话题性，但劳力士的过人之处便在于其将细节钻研到极致的奋战精神，稍稍回顾陶瓷这个于近代融入手表设计的新颖材质，可以发现各表厂通常制作同类型产品的特徵就是非黑即白，劳力士初次实践陶瓷表圈成品始于2005年，虽谈不上是业界先驱，但品牌不假手他人的斥资建置专业生产设备，便自此决定了他们日后终将能打造出独树一帜的成品型貌，起先劳力士的Cerachrom陶瓷表圈也是以黑色为主，之后陆续衍生出蓝色与绿色陶瓷，2013年品牌再打造出棕色以及首见蓝黑双色合一的陶瓷圈，在陶瓷材质的色泽变化上，劳力士绝对堪称箇中翘楚，但包括2013年在内的劳力士，放眼整个表坛都未曾见过有表厂制作出红色陶瓷手表，原因在于表厂在调配陶瓷原料的阶段时，具有成色关键作用的矿物顏料因为普遍缺乏足够稳定的红色系矿物顏料，使得红色陶瓷一直以来只出现在人们的想像中，直到此次劳力士找到了独门的祕密配方，才让红色陶瓷顺利并首度出现在手表设计中。

制作出绝无仅有的红色陶瓷其实只是劳力士大胆挑战的第一步，接下来他们更直接跳级2013年才研发成功的双色陶瓷圈技术，为了呈现出GMT-Master系列史上倍受人喜爱的的Pepsi配色，品牌还需研制出能让红色陶瓷转变成蓝色的化合物溶液，再通过 1600°C的高温淬鍊后才能确保达成目标成效，2014 年版的GMT- Master II在乍看只换了半边陶瓷表圈顏色的表象下，背后其实耗费了品牌庞大的研发心力，因此选择採用高贵的白K金表壳，或许也隐隐透露出红蓝陶瓷圈得来不易的珍贵特性。

改头换面的 Cellini
长期以来，劳力士不论在产品设计或是市场销售等层面，都有一种「重武轻文」的感觉，也就是同样是由品牌所出品的运动表与Dress Watch，结局却往往天差地远，劳力士运动表的名气和人气毋需赘言，但是正装表在劳力士的产品线中却往往处于弱势，比较难以引起市场的共鸣；或许正是为了拉近目前这种失衡的现象，2014年品牌的另一焦点便在于重啟了Cellini系列，先前此系列便是以斯文典雅的设计风格为特色，呼应劳力士最早为了向文艺復兴时期知名艺术家Benvenuto Cellini致敬的创作灵感，然而纵使此系列的发展歷史并不算短，造型设计也随着不同时期而迭有变化调整，但是整体来说还是难与劳力士的蠔式系列建立起对等的产品印象，因此距离上一次Cellini 系列的登场着实也沉寂了一段时日。2014年劳力士崭新推出的Cellini系列虽然名称以及倾向Dress Watch 的路线设定均同样沿袭旧规，但在外观上又再次歷经重大变革，品牌此次多方从古董表作中擷取优点作为构思基础，再融入当代审美观点以及戴表习惯等，催生出Cellini 系列的最新面貌。新生Cellini系列首波共有叁种功能款式，分别是大叁针、叁针日期以及两地时间，叁款都是相同的39mm圆壳，每种功能款式尚有白金或永恆玫瑰金材质搭配黑面或白面交织出各4种版本，丰富选项竭力满足消费者的挑剔心理。Cellini系列的再次重生代表劳力士拓展不同市场类型的雄心未减，而由新款细腻的造型内涵，如叁种款式外壳的圆弧与叁角坑纹双层次、叁针日期或两地时间手表面盘上的 Rayon Flammé de la Gloire放射纹，抑或两地时间手表融于小表盘内直觉化判读的日夜显示窗等等，都能察觉到品牌设计的用心与诚意，至于新生 Cellini 系列能否成为劳力士正装表逆势反弹的转捩点，便有待后续市场的接受度考验。

▲ Oyster Perpetual GMT-Master II
18K 白金材质／ 3186 自动上鍊机芯／时、分、秒、日期显示／两地时间显示／蓝宝石水晶镜面／防水 100 米／表径 40mm ／参考价：电洽

追上硅游丝热潮
劳力士始于2000年所自行研发出的 Parachrom 游丝不只具有出色的抗温效果，其与传统以铁、镍、鈷和铬等成分制成的一般游丝相较，更大幅提升了抗磁与抗震能力，之后品牌再经过几年改良研究，终在2005年更能全面掌握此项成品的稳定度后，遂开始将其大量运用于旗下腕表中，如今提到劳力士Parachrom蓝游丝，儼然就是保障精准走时的重要元素之一；与此同时，其实表坛近几年大兴其道的则是硅游丝，例如百达翡丽、宝璣或OMEGA等品牌都陆续替机芯换上硅制游丝零件以强化擒纵系统的抗磁与抗磨损能力，有鑑于硅晶体制作的机芯零件确实较传统材质更能促进手表走时准度的客观事实，使得向来对手表精准度着力甚深的劳力士也决定投入硅制零件的研发领域，而品牌最新的成果也在 2014 年随着女表新作Datejust Pearlmaster 34一併曝光，其搭载的2236自动机芯内部装配有劳力士史上首见的硅游丝——Syloxi，除了维持硅质本身的种种特性外，劳力士在游丝的结构、固定于摆轮的设计乃至与避震装置连结的调速机制等均提出全新的构想，形成与Parachrom蓝游丝分庭抗礼的局面，目前劳力士的规画是将Syloxi 硅游丝应用在女表身上，虽然技术面的精进过往并非女表市场的主流议题，但是现今女性玩表、赏表的意识其实也有逐渐抬头的趋势，及早进场抢占这块愈趋专业化的女表市场，对劳力士而言无疑也是未来拓宽客源的前瞻举措，而品牌能将如此具有歷史意义的革新发明率先套用在女表作品上，极大程度也突显出其对女表市场的重视与信心。

▲ Cellini Date
18K 永恆玫瑰金材质／自动上鍊机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面／防水 50 米／表径 39mm ／参考价：电洽

GMT-Master的演进轨跡
近两年劳力士GMT-Master II出现双色陶瓷圈技术而再次炒热其话题性，实际上回首该系列手表的发展史，自1955年首度推出以来虽于整体造型的变化不大，但品牌屡在表圈材质与色调推陈出新，丰富表款的赏玩价值。

为机师量身打造的时计
回顾 GMT-Master 系列的诞生缘由，与 20 世纪五○年代开始进入喷射客机的起飞阶段关系密切，飞机的性能进化直接促成了国际航线的扩增，并由于人们往返不同国家间的机率大增，连带使得手表的两地时间功能受到商旅人士或是飞航专业人员的青睞，而劳力士虽然在当时已于运动表领域闯出一番名号，不过在两地时间手表的开发上却尚待一个契机，直到当时全球航空业龙头泛美航空(Pan Am)公司找上劳力士，希望劳力士能替泛美航空打造一款符合旗下机师们使用需求的指定手表，于是在双方各派出专门代表集思广益下，于 1955 年正式催生出首款 GMT-Master 手表。当时劳力士选择以对比鲜明的红、蓝双色涂覆于手表表圈上，其上再盖有一圈 Plexiglas 树脂玻璃镜面，如此设计除了可以配合手表面盘中央的第 4 根针(第二地时间指针)判读昼夜之分，同时红、蓝双色涂层也因为树脂玻璃的透射而更具立体感，成为此后 GMT-Master 手表的一大特徵。后来此系列几经微调，也开始进入一般市售领域，更在 1980 年代升级为今日的 GMT-Master II 系列，发展至今成为劳力士旗下最热卖的明星款式之一。

经典外型歷久不衰
GMT-Master 手表经歷将近 60 年发展，许多造型设计上的识别元素其实未随时间而有明显变化，若以 2014 年最新改换红、蓝双色 Cerachrom 陶瓷圈的 GMT-Master II 改款与 1955 年原版对照，可以发现无论是表壳造型、几何时标、指针样式，或是 3 点方向的放大日期显示等(值得一提的是 GMT-Master 手表亦是劳力士首款出现放大日期显示的指标作品)，新旧版之间的共通性仍高，不过从中也可发现新版所点滴累积愈趋适合今日戴表风格的细节改良，包括表圈材质由树脂玻璃转化为陶瓷后，其不仅能让红、蓝色泽常保如新、不易出现褪色现象，实用性上陶瓷表圈的抗刮损、防腐蚀能力也远胜于树脂玻璃；另外初代的 GMT-Master 手表其实尚未出现表冠护肩设计，但后续在发展过程中被品牌导入并沿用至今亦成为 GMT-Master II 的外型标准格式，此外其他像是表圈字型的改变、时标与指针外型更加厚实以及第二地指针针尖的放大等作用均是为了提升读时效果，凡此种种看似不起眼的设计微调，实质上都是劳力士经年累月为了更贴近佩戴者需求所细心改进的成果，也使现代 GMT-Master II 能歷久不衰、持续受到消费者喜爱。

歷年重要表圈流变
GMT-Master 手表由于整体造型的设计变动幅度不大，因此劳力士最常倾注新创意的部分便主要集中在表圈，GMT-Master 手表歷来不论在表圈材质或其色调变更等皆持续进行改款工程，也因此使表款的表圈设计成为市场高度讨论的话题焦点。当然系列表作在接近60年的岁月中所变化出的表圈样式一时难以详实列举，不过从中仍可归纳出几只特定款式对于GMT-Master系列具有里程碑式的意义，包括1955年原版的红、蓝双色涂层搭配树脂玻璃镜面，而后劳力士在1959年崭新开发出阳极氧化铝圈，从此也取代树脂玻璃成为GMT-Master系列表圈的主要材质。而除了大受欢迎的红、蓝配色外，劳力士也积极尝试更多色泽的搭配变化，例如 1970 年代品牌推出不锈钢搭配黄金表壳设计的款式便具有棕色与金色组成的阳极氧化铝表圈，后续至1982左右，GMT-Master随着搭载性能强化的新机芯、表圈可双向旋转晋升为叁地时间功能等变革后开始更名为GMT-Master II，当时劳力士也曾推出酒红搭黑色的阳极氧化铝表圈改款。迈入近代，2005年劳力士研发Cerachrom陶瓷表圈有成，首先推出的相应款式不是别人，正是GMT-Master II，当时首度出现的配色为全黑版本；至于2013年劳力士进一步将Cerachrom 陶瓷圈升级为双色版时，担任开路先锋的还是具备黑、蓝双色调的GMT-Master II，也是由于前述几项重要的表圈变化过程，才共同建构出现今该系列精彩纷呈的作品阵容。

老朋友的新面孔新杰作概览
谈到劳力士，Daytona、 Submariner 给人的印象实在太深，即便是 Day-date 或 Dayjust，还是难脱运动表的既定形象，或许表王的产品线始终欠缺了出色的 Dress Watch 这一支，因此新的 Cellini 才被催生出来。

劳力士表款的变动向来不大，不过 '14 年的新款行列中倒是有一个看起来很不劳力士的新面孔。受义大利文艺復兴时期备受尊崇的艺术家、金匠及教廷雕塑家 Benvenuto Cellini 所啟发而命名的 Cellini 系列，一方面重回古典根源，另一方面以现代手法重新演绎当中精髓，呈现劳力士别番优雅气息。

其实 Cellini 并不是一个全新的系列，2005 年劳力士曾重新推出二○年代的长方表名作 Prince，便是掛在 Cellini 系列旗下，在更早期之前也有出过椅垫形表壳的 Cellini Danaos，由此可见 Cellini 在劳力士产品线定位中，代表的是偏向 Dress Watch 的典雅风格。2014 年 Cellini 捲土重来，採用直径 39mm 的经典圆形表壳，造型细致的表耳以亮面拋光修饰，双层表圈由近面盘侧的圆拱型亮面内圈和叁角坑纹外圈组成，让手表更别具特色。旋入式表背呈圆拱形，在外侧并同样以劳力士经典的叁角坑纹装饰，新颖中处处流露着令人感到熟悉的品牌特色。

2014 的 Cellini 一口气推出大叁针、叁针日期和两地时间款，且均为 18K 白金或玫瑰金的贵金属材质，这只 Cellini Dual Time 即为现行最复杂款式。镀银面盘装饰经典 "Rayon Flammé de la Gloire" 放射纹，让素净的配色顿时变得华丽许多，纤细的柱状时标精巧镶嵌，并搭配典雅剑针；6 点鐘的第二地时间盘内外各环上一道金边，12 小时制的显示以一对时分针指示时间，判读方式就如一般读时，9 点鐘位置还以视窗显示太阳或月亮图样来代表第二地的昼夜，而且时针还能够以小时为单位独立调校，无论使用或视读都相当方便。

新旧交错之间，永恆不变的是劳力士依然准确耐用的自动上鍊机芯，Cellini Dual Time 拥有 C.O.S.C. 天文台认证，日误差在 +6∼-4 秒以内，防水也有略高于日常使用的 50 米，新一代的 Cellini 拥有温文外表，内心的强悍仍旧可靠。

▲ Cellini Dual Time
18K玫瑰金材质／自动上鍊机芯／时、分、秒显示／两地时间显示／第二地昼夜显示／ C.O.S.C. 天文台认证／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水50米／表径39mm／参考价：电洽

深潜歷史再见证
4，000 英呎的防水现在也已有不少品牌的防水标示是同等级甚至超过的，姑且不论实不实用、划不划算或是能不能真的耐得住这样的深度， Sea-Dweller 4000 背后的歷史意义永远无价。

在海底探险蓬勃发展的七○年代，潜水员下潜纪录不断创新，而因应人类能够下潜的深度更深，所佩戴的手表等仪器也产生必须能够承受更高的水底压力的需求。于 1967年面世的劳力士Oyster Perpetual Sea-Dweller手表，加入了获得专利的深潜重要装置：排氦阀门，让手表的防水深度一举跃升至2,000英呎（610米)，接续着1978年 Sea-Dweller 4000问世，防水深度为4,000英呎，约等于1,220 米。排氦阀门其原理乃是由于潜水员从海底重回水面时必须先在高压氧舱内减压数十小时，而舱内的气体大多由氦气组成，为让气体压力能从手表中释出，不会因急遽压力变化让表壳内蓄积的气泡突然以爆破的方式瞬间释放，因此在表侧设置排氦阀门，让表壳内压力超标时便会自动让气体释出。

2014年的Sea-Dweller 4000官方称之为现代版，防水深度和1967年同样为4,000 英呎，外型当然还是水鬼的经典样式，旋入式底盖以特殊工具锁紧，表冠为专利的叁重防水系统，并受到和中层表壳连为一体的护肩保护避免碰撞，连面盘上的字样几乎都如出一辙。不过随着时代已飞跃30餘年，表款所应用的科技自然也无法同日而语，包括耐磨防刮的Cerachrom陶瓷表圈，即使受到紫外线照射也不会变色，表圈上的分鐘刻度採用PVD镀膜技术填入铂金薄膜；黑色面盘镶嵌涂有Chromalight夜光物料的立体时标以及时分指针，在黑暗中会发出持久的蓝色光芒；机芯则搭载鈮鋯合金制成的顺磁性蓝色Parachrom游丝，即使面对剧烈温差依然极为稳定，抗震力更比传统游丝高出10倍。

强大的防水性能也不是只作在表壳本身，鍊带也有相应的配套设计，其双重伸展系统包括了最多可额外延长26mm的伸缩鍊节，Glidelock摺叠扣可将鍊带以每小节2mm的幅度逐步延长至20mm，调整时均毋须使用工具辅助，徒手就能操作，即便身穿厚达 7mm 的潜水衣依然舒适。

▲ Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000
不锈钢材质／3135自动上鍊机芯／时、分、秒、日期显示／C.O.S.C. 天文台认证／蓝宝石水晶镜面／防水1,220 米／表径 40mm／参考价：电洽

新绿入眼蓝面交辉
曾经轰动一时的Milgauss 绿玻璃，高达1000高斯的防磁力在发表当时无人能与争锋，今日也还是名列防磁排行榜一军；'14年换装电光蓝色面盘，绿镜面、蓝面盘与橘时标，对比夸张的配色，交目之间就能跳进你的眼眶。

五〇年代是各大厂因应社会需求开始研发防磁表的时代，即便如此，各家能耐还是各有千秋，劳力士此时也不落人后大力研发抗磁功能，1956年概念式的Milgauss以远高于当时标准的1000 高斯（约略等于 80000 A／m）抗磁性闻名， 1962年开始有量产的正式型号问世，之后沉寂了20餘年，直到2007年劳力士换装全新游丝推出新款Milgauss才又浮出水面，且除了基本款的黑面、白面之外，还有一款以厚约2mm的绿色蓝宝石水晶玻璃为镜面的绿面版。挟劳力士首次在镜面採用有色玻璃的光环，「绿玻璃」的暱称不脛而走，几度造成窜高抢购行情。

2014年劳力士新款的Milgauss同样使用了'07年造成热议话题的绿玻璃，结合电光蓝色面盘，创造更活泼亮眼的视觉，从手表正面看来镜面是透明无色，金属光泽的蓝色面盘跃入眼前，但从侧边就可看到镜面泛着特殊的绿色光泽，搭配'07年版的有名设计：橘色闪电型秒针，以及大型夜光时标与橘色分鐘刻度，强烈的色彩对比让这只表界的「科学怪人」愈发抢镜。
表款名Milgauss结合了法文中意为「千」的“Mille”，与磁感应强度的国际单位 “Gauss”，直接揭露抗磁1000高斯的能力，新闻稿还提到在日内瓦欧洲核子研究组织（CERN）的科学家也佩戴劳力士的 Milgauss。而Milgauss的防磁力来源有二，首先内装机芯採用劳力士2000 年就开始应用的鈮鋯合金Parachrom®游丝以及镍磷合金制成的擒纵轮，二者均拥有顺磁性，能够不受磁场干扰，Parachrom®游丝经氧化处理后的蓝色光泽更是识别特点；再者使用劳力士在1954年申请专利、以顺磁性合金打造的防磁内盖，内盖一部份紧扣内侧机芯，另一部份则紧扣外侧的蠔式表壳，虽然一般人无法揭开金属实底盖一窥内部奥祕，不过底盖下的抗磁护盖还刻有象徵磁量密度的“B”字记号。游丝与内盖达到裡应外合的抗磁策略，高防磁也是必然。