過去買BREITLING百年靈很簡單，如果不算Superocean或是賓利的話，正統派的飛行錶基本上就是分成Chronomat和Navitimer兩大家族，儘管再往下細分又有Avenger、Montbrillant這些相對較小的系列，不過設計上大致還是可以歸進這兩大族類，選擇起來並不複雜，然而這幾年既有全新的Chronoliner，Transocean也是愈發地蓬勃發展，這些脫逸出兩家族基礎設計的款式固然讓百年靈的產品更加多彩，但選擇起來卻也讓人多傷了不少腦筋。
▲百年靈透過日期窗可以看出很多東西，像是搭載的是不是自製機芯就可以從日期的字體來判斷，不過這點2016年有幾款破例了，另外當年透明底蓋的限量版日期是白底黑字的，這也是個小Tip。
評點一：實底蓋的標準風格
話雖如此，Navitimer在品牌中仍然擁有不動的人氣，尤其對老派的玩家更是如此，時至今日它面盤外圈的環形滑尺仍然是百年靈最具象徵性的特色之一。現行的Navitimer 01是在2011年推出的，也是這系列正式搭載品牌自製機芯的開始；強調「正式」是因為稍早的2010年搭載B01機芯的Navitimer曾經以限量版的形式出過一次，直到2011年的時候才成為常設產品，而兩者之間除了一些細微的差異之外，最大的不同就是在於限量版採用了透明底蓋，這一點對於向來不輕易以機芯示人的百年靈來說實在是很吸引人——更何況還是自製機芯，但可想而知這一版自然是早早售罄，現在如果是透過常規管道入手的話，實底蓋的Navitimer 01才是最標準的選項。
▲如果有機會看到早期航太工具的話會發現所謂的飛行滑尺其實是長扁筆直的，我們熟悉的腕錶上的滑尺其實是將它改成了環形設計，而一直到1960年代NASA執行太空任務的時候都還在使用這種計算方式。
評點二：下三眼面盤看起來有安定感
Navitimer在通用機芯時代搭載的主要是ETA 7750，不過面盤的配置有7750原生的左三眼和修改過後的下三眼。左三眼是7750的主要特徵，儘管有不少人覺得它視覺上偏了一邊，但由於它的普及度之高，某種程度上也成了一種獨特的魅力，尤其對老一輩的百年靈玩家來說更是一個重要的回憶，是以早幾年日本還特別重出了裝回7750的限定版。不過無論如何，下三眼以錶面格局來說的確是最安定的配置，原始的Navitimer也是如此，以錶論錶，現行的Navitimer 01仍然是歷來Navitimer的最高峰。
▲Navitimer的錶耳算是狹長的，不過即便搭配上43mm這等稍大的錶徑在實際佩戴時仍然貼手，錶殼錶耳的設計相當不簡單。切面線條也是Navitimer錶耳的特徵之一，百年靈的金工之優秀也可見一斑。
評點三：兩種尺寸可以選
目前Navitimer 01有43和46mm兩種大小，這裡要特別稱讚一下百年靈設計師對尺寸拿捏的精準，如果以42mm為現代錶徑基準的話43mm似乎顯得稍大，但即便是手腕偏細的筆者戴起來仍然覺得適中，另一方面46mm搭載的同樣是B01機芯，但面盤配置若非放在一起比對幾乎很難察覺到子面盤有向中央靠攏的情形，也就是說它大小兩種版本都做得恰如其分，這點在時下的市場上尤其難得。
Navitimer 01
不鏽鋼材質／B01自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／C.O.S.C.天文台認證／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑43mm／參考價：NT$ 275,800
★如果你想入手：
百年靈旗下的招牌系列，Navitimer 2017年剛推出追針款讓人印象深刻，但是要說主力的話，目前還是搭載B01機芯的純計時功能款才是人氣的焦點，這系列討喜的原因不外乎有歷史的飛行錶風格，介於正裝和運動錶之間的全面性也很符合現代的潮流，而環型飛行滑尺雖然一般人用到的可能性微乎其微，但是換個角度來看，這也變成了一個其他品牌或款式難以複製的招牌特色，所以想找飛行計時碼錶的話，這款會是許多人先考慮的名單之一。
