2016年AUDEMARS PIGUET愛彼推出了皇家橡樹離岸型的潛水計時錶；離岸型可以說是AP的銷售主力，各種限定款出得又多又快，連基本產品線也分了好幾個系統，也許有人看到這款的時候已經搞不清楚它是屬於哪一條的了。簡單來說，離岸型的潛水錶是獨立於一般款之外的，而潛水錶過去只有三針款，直到這次才首度推出計時款，這樣講的話應該有助於釐清它在整個家族中的位置。
▲離岸型的特徵之一就是將皇家橡樹經典的面盤格紋加大尺寸，而且兩者的加工方式也不同，傳統格紋是用機刻的，而離岸型的大格紋則是壓出來的。
評點一：潛水款的專屬特徵
不過跟潛水錶的情況正好相反，過去離岸型的一般款都是計時碼錶（除了少數小徑的女鑽錶），因此這款乍看之下有可能會讓人誤認成是一般42mm的離岸型。其實一般款跟潛水錶最大的差別就是在於潛水錶增設了內旋式的計時圈，而錶殼的10點鐘也因此多了一顆操作計時圈的錶冠，但除此之外這款的錶殼的確是跟現行的42mm一般款幾乎如出一轍，幾處關鍵的辨識點，像是按把護橋的形狀，也都跟42mm的完全一樣。
▲離岸潛水錶最早是做實底蓋的，比起防水那其實是為了加裝防磁軟鐵內殼，但現行的款式都取消了軟鐵內殼，改作透明底蓋，果然在防磁和露機芯之間還是後者比較有賣點啊。
評點二：3126/3840機芯的橫雙眼格局
當然接著看下去這款還有更多不同於一般款之處，現行離岸型的一般款，不論是42還是44mm的搭載的都是3126/3840計時機芯，而這款用的則是3126/3841，雖然同樣是由3120加裝計時模組而來，不過3126/3840的配置是左三眼，3126/3840的則是橫雙眼——而且目前離岸型全線只有這款是橫雙眼，因此錶面的整體印象也大相徑庭。
▲現行離岸型42、44mm最明顯的區隔就是錶冠、按把護橋一帶的造型，42mm的是從錶冠護肩順著連到錶耳，不像44mm的那麼突出，而潛水錶基本上沿用了42mm的設計。
評點三：豐富繽紛的面盤配色
撇開這些細緻的分別不論，其實這款發表以後最受大家討論的就是它破格的鮮豔配色，這次我們介紹的海軍藍算是其中最規矩的一款，但其他幾只亮綠、鮮黃或是橘色的面盤和膠帶都是近年AP少見的突出色彩，展現出異常青春的氣質。由於面盤的色相落差極大，因此製作時上色的方法也不同，海軍藍相對安定，所以用的是電鍍的方式上色，但像黃綠橘這些亮色發色相對不穩，因此就選擇了加工比較能控制的塗裝上色。
Royal Oak Offshore Diver Chronograph
不鏽鋼材質／3124/3841自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑42mm／專賣店限定／參考價：NT$ 890,000
★如果你想入手：
AP算是市場上幾家頂級老牌當中打進年輕市場最成功的一個，而它靠的基本上就是離岸型此一系列。離岸型可以說是1990年代以來最早投入大徑奢華運動錶的例子，甚至還早於沛納海，HUBLOT的Big Bang更是晚了超過十年；當然，早歸早，但光憑他一家恐怕也不能引起偌大的流行，是要在他們互相哄抬幫襯的狀況下才終於促成了這股風氣，儘管後來小錶有重新抓回一小批客群，但不可否認的是如今大勢已經是在大錶的這一邊了。
