在Basel錶展前我們來到了主樓甫翻新完畢的ZENITH總廠， 這個以高頻計時機芯獨步業界的品牌近日話題新聞頻出，在 150 週年慶即將到來之際，整體的行銷定位正在轉變，市場的接受度會受到多大考驗，一切都還未成定數。
變動中的未來
2014年ZENITH話題新聞不斷，高層異動、破例搭載通用機芯，在在掀起錶迷與媒 體熱烈討論，評述之中自然有褒有貶，在此同時，品牌也反覆強調著其飛行錶的歷 史淵源與古董機芯5011K，在變與不變之中，令人對日後的動向愈發期待。
新總裁，新焦點
這陣子錶界最受矚目的話題人物該是ZENITH前總裁Jean-Frédéric Dufour，這位大刀闊斧重整產品線因此普遍受到好評的前總裁，4月幾乎是毫無預警的由勞力士發表他就任 CEO 一職的 新聞稿。但LVMH集團也很快地決定ZENITH總裁接任人選，由鐘錶部門總裁Jean-Claude Biver宣布現年56歲的Aldo Magada於7月上任。
曾先後在各品牌擔任要職的Aldo Magada，擁有包括伯爵鐘錶珠寶部經理、歐米茄行銷副總裁、玉寶錶銷售與行銷總裁、古馳鐘錶部門CEO等重要頭銜，並曾創立投顧諮詢公司，經營BADOLLET、REUGE等鐘錶品牌，可見其頂尖能力。他與Biver在歐米茄服務期間就結識，在接任ZENITH總裁之前，Aldo Magada則是在百年靈擔任國際行銷總監近4年，總共近30年的豐富鐘錶業界資歷，擁有行銷、管理、銷售等實 務經驗，以及對市場動態的長期觀察，在中國與美國這現今最重要的二大瑞士鐘錶市場也均有實績，堪稱是相當有力的接任人，也因此他加入後將會如何帶領ZENITH團隊，也是眾人關注的焦點。
破例採用通用機芯
除了總裁突然換人引發熱烈討論，在前總裁離職前，巴塞爾錶展上ZENITH還宣布了另一項令錶迷吃驚的消息，'14 年新款的45mm Pilot Type 20 Extra Special上「試水溫」地搭載了Selita機芯。此舉引發了熱烈論戰，一派死忠的專業玩家認為，向來全線手錶均搭載自製機芯的ZENITH等同於自砸招牌，在目前各大鐘錶品牌都積極宣布推廣自製的戰國時代，它卻主動地卸下了「全面採用自製機芯」的金字招牌，自製 所代表的品牌定位和故事性優勢不再，新策略、 新動向備受市場考驗。
ZENITH目前有El Primero和Elite兩大自製機芯， 前者專為計時36,000轉高震頻，精確度達1／10 秒，後者則是三針的薄型機芯。為 ZENITH 打響名號的El Primero，曾被不少品牌採用，其中最讓人津津樂道的是1989年左右勞力士的Daytona Ref. 16520改款時，選擇ZENITH的El Primero機芯改裝為4030，並從36,000轉降頻至 28,800以求更高的穩定度，直到2000年新版116520才開始搭載勞力士自家的計時機芯。當時勞力士尚未有自己的計時機芯，因此計時碼錶均選擇他牌，在眾多選擇中鍾情於ZENITH，能夠獲得向來恪求精準耐用的勞力士的青睞，足見品質精良。其他如羅杰杜彼、伯爵、DR 等都曾使用 過他家的機芯，目前同集團如寶格麗和路易威登也是使用ZENITH的計時機芯。
破戒採用通用機芯的ZENITH未來自然是不會再提出「全面使用自製機芯」的主張，而搭載通用機芯後的價位順勢下降，也不排除是吸引 錶迷買帳的賣點之一，45mm Pilot Type 20 Extra Special目前定價台幣15 萬上下，對照採用Elite或El Primero機芯的三針款，或是形象定位類似的他牌，價位帶更廣、所能接觸到的客層也就更多。再者目前搭載Selita機芯的款式僅有這只飛行錶，錶迷們對於運動錶的接受度相對於經 典款式要來得較廣，日後採用的比例和系列若是調整得當，也未必是件那麼令人崩潰的事。
其次，ZENITH收購Selita機芯廠除了自家之用， 由於集團旗下還有豪雅、尚美等品牌同樣有大量機芯需求，正視ETA日漸減少機芯供應量的嚴竣現況，若想要單靠ZENITH來支援勢必無法消化，而且價格帶是否相符也是問題。自製的附加價值當然珍貴，但若堅持百分百In-house會使產能緊繃，在有更多資源可以運用的情況下， 如何妥善分配手中籌碼讓產品更有競爭力才是重點，畢竟大多數消費者對理想手錶所要求的不外乎是好看、好戴與價格合理，通用機芯以量大來降低成本，也會一定程度地反應在定價上回饋給顧客。再者Selita所生產的機芯還能夠供應集團之外的其他品牌，日後是否有機會發展成能與ETA抗衡的勢力，未來變數還相當多。
▲ 新任總裁 Aldo Magada
7月甫上任的Aldo Magada在鐘錶業界擁有30年的經歷，並曾於各大品牌擔任要 職，無論是行銷、管理、銷售等實務經驗都相當豐富。
嶄新廠房提升效能
ZENITH 品牌之名代表天空上的最高點，而其在製錶界所創造的成就 確實也是他牌難以望其項背的，即便政策方向有所調整，但其自製機芯的品質 與地位絕對是無可替代，就像 Logo 的那顆明星，儼然是泛泛錶海中的指標。
新舊融合的錶廠建築
此次參訪位於鐘錶聖地La Chaux-de-Fonds的ZENITH總廠，錶廠至今仍座落在Le Locle鎮上1865年的原址，累計獲得超過300項專利、研發超過600種機芯、榮獲2,333個計時獎項的輝煌紀錄少有其他品牌能匹敵，其錶廠的規模 還曾經是Le Locle最大的。但七〇年代石英風暴為了渡過蕭條難關，當時與多數品牌一樣將大部份的設備和廠房拋售以縮減規模、保守經營， 即便如此，ZENITH機芯的精準可靠仍是為人津津樂道，雖然零組件表面的手工拋磨並不是品牌特意強調的重點，不過仍是具有一定水準， 高頻的El Primero機芯更是無人不知、無人不曉， 透過一定程度的自動化生產流程穩定產能，卻又能夠兼顧每顆機芯的品質。
自2011年8月開始翻修的ZENITH總廠，此次參訪，建於1905年的3層主樓建築已翻修完畢， 其他18座建築的翻新工程預計在2015年品牌的150週年慶前也會完工。煥然一新的製錶廠主樓，嶄新外觀下仍保留舊有建築的部分特色， 同時體現著現代建築的環保化、科技化特徵， 例如外牆就維持20世紀早期經典風格，雪白牆面露出舊的紅磚作為裝飾，並嵌出「ZENITH」品牌名稱和「G.F.J.」創辦人姓名縮寫（GeorgesFavre- J a c o t ）； 4 0 0多扇舊的百葉窗全數拆下， 但保留了作為工業時代興起象徵的金屬窗框結構，重新裝設可隔熱、調節溫濕度的三層式玻璃等等。
為了更有效的優化製程與物流速度，建築內部也做了翻新工程，廠內動線和格局因應沖壓、 打磨、組裝、測試、封裝等製錶步驟，也做了規劃重整。不完全固守過去榮耀打造的品牌基業，也不一味推崇現代科技的精密便利，在時代傳承間找到平衡，象徵著品牌頂著製錶技術先鋒的歷史冠冕的同時，也持續在追求巔峰。
製程兼顧產能與品質
ZENITH的產線有相當部分引進了自動化的製程，從零部件的生產、構造組裝、組裝調校機芯到全錶的組裝與最後測試，都嚴謹地做出數據規範以利系統化管理。參訪的流程首先從機芯的從無到有開始，廠內會進貨大量的黃銅板， 以車床初步沖壓出一個個方形的銅板，並於四角鑽孔以利在輸送帶上固定，接著就會開始以特製機台進行一連串自動化的切割、鑽孔工序。 最後所完成的圓形機芯基板粗坯基本上均是由機器處理完工，只需將方形銅板逐一疊起置入機台側的長形台架，經由自動輸送帶便會開始經過已設定好不同切割步驟的機台，進行不同的工序，最後再統一堆疊於另一側的台架，就能取得大功告成的基板粗坯。其他諸如夾板之類的小型零件，則是使用能夠進行更為精密加工的線切割機，以通電的高溫加工線精準切割出各種形狀。透過現代高科技的自動化機台協助，將較基礎單純的製程交由善於精密處理的機械代工，需要老練經驗和細膩感官的組裝、 測試等步驟後續再由人工接手，就能夠有效率地兼顧產能和品質。
除了大多數鐘錶廠都具備的沖壓車床、線切 割機等加工機台，ZENITH因應自家特殊款式的需求，還另外引進了其他的特殊機具。像是Academy Christophe Colomb陀螺儀手錶，其環狀的萬象陀螺儀立體籠架成型極為不易，並非一般機具能夠處理，為此品牌引進在醫療、汽車產業均有應用的特製五軸機台高速切削，精密度可達0.1μm，形狀和表面粗糙度都能做到最精確的程度。至於前述ZENITH在2014年新推出的鋁合金覆蓋碳纖維錶殼，同樣也在廠內製作， 值得一提的是，由於碳纖維錶殼製程中會產生高溫，為了避免火災事故，一般都會委由有專門設施的衛星工廠生產，ZENITH則是在廠內自備一臺這樣的機器，可見事必躬親的製錶態度。
▲ 連續式CNC機台
方型的黃銅板從左側到右側經過不同機台處理進行數道切割工序後，便可製作出基板粗坯，在機台與機台中間可看到自動化的輸送帶，方便下道工序的接續。
▲ 翻修一新的錶廠主建築
為迎接2015年ZENITH的150週年慶，錶廠自'11年開始翻新，目前主樓已經竣工，白牆紅磚保留了20世紀早期的建築風格。
將最原本的黃銅片沖壓、切割成機芯零件，到組裝成複雜無比的精準機芯， 一切從零開始，最終構成手錶內的小宇宙。
手工細膩組裝
ZENITH 廠內確實擁有不少高度自動化的設備， 但製錶師的人力仍是精密的鐘錶產業不可或缺的。基礎零件在一樓的各車間都生產完畢後便 會送至二樓，由製錶師人工操作機具逐一為零件打磨飾紋並安裝紅寶石軸承，接著進行表面電鍍以避免氧化、增加光亮度。三樓的組裝和調校部門尤是要仰賴製錶師的階段，首先會先將各零件組裝成完整的一枚機芯，接著再交由測試部門進行擺輪、游絲等細部調校，測試完畢後再正式組裝成錶，並同樣由負責各不同階段的製錶師測試走時、計時等功能操作是否正常，最後出貨。
雖然大部份的製程都盡力追求系統化、產線化以提升效率，因此繁複的工序都被拆解成數個步驟由單一位製錶師熟練地反覆進行，不過例如陀螺儀手錶或是三問等高階複雜功能由於實在太過精密，仍會由一位製錶師從頭到尾負責機芯的組裝、測試到成錶，因應不同的產品配置產線人力，追求提供最穩定的品質和滿足市場需求的穩定產能。
委外面盤廠 FEHR+CIE SA
總廠專注於投入機芯設計研發、製造與組裝的ZENITH，部份零件則交由委外的可靠廠商製作，例如面盤、錶帶等等，與其費心投資開發這些非本行但同樣十分重要的小零件，不如發包給專業製造廠，更能夠進一步要求品質、設計款式以及控制成本。
此次與總廠一併參訪的FEHR+CIE SA面盤廠， 與ZENITH總廠同樣位於La Chaux-de-Fonds，自1924年便開始製作高級鐘錶的面盤，目前廠內110位員工可供應250,000枚的年產量，擁有能夠製作多種面盤的技術，所掌握的技術從基礎的機械加工到細膩的手工製作均能包辦，例如表面的拋磨、機刻圖紋、鑽石的鑲嵌、時標數字轉印，或是珍珠母貝的切割，能夠應付各種款式需求。如精細的機刻圖紋就有交由自動化機器進行，以及師傅手工操作機台雕刻的分別， 所需要的成本不同，當然呈現出的光澤亮度也有所差異，端看品牌的需求而定。
目前在廠內除了看到ZENITH的面盤半成品之 外，FEHR+CIE SA同時也有接洽其他瑞士或歐洲鐘錶集團品牌大廠的委託，由此可見其工藝品質實具有一定水準，同時也因其穩定的產量，'13 年FEHR+CIE SA開始了新大樓的興建計畫，'14年夏季預計可完成啟用，以求整合目前兩個廠區所擁有的技術和人員，提高各部門產能。
▲ 錶款功能確認
組裝完畢還需要確認指針是否運作無虞，並以工業黏土將細部縫隙的灰塵等髒點清理乾淨，當然全程均需戴上橡膠指套，避免皮膚的油脂或皮屑掉落沾染。
▲ 組裝和調校部門
廠內的組裝和調校部門位於建築三樓，大部份零件在一、二樓生產完畢後便會統一送至這裡，進行最後階段的製作。
▲ 細膩的面盤雕花
與ZENITH合作的面盤廠FEHR+CIE SA擁有多種製 作技藝，無論是量產化的機械加工成品或是細膩的手工都能包辦，圖中便在逐一檢查瑕疵。
2014年話題新作
傳統與創新永遠是天平的兩端， 要如何找到絕妙平衡點就考驗錶廠智慧。 ZENITH打出經典El Primero機芯這張王牌， 高科技材質與現代化外觀加值，教錶迷如何不買單。
El Primero Lightweight
將錶款命名為“Lightweight”，ZENITH用來減輕手錶重量的手段絕對不只一招，首先以輕盈耐用的鈦金屬打造機芯的主要部件，包括主基板和五個夾板（發條蓋板、擺輪夾板、擒縱叉夾板、擒縱輪夾板及計時輪夾板），由於鈦的硬度高，因此在切削成型、表面修飾上更困難，但比起傳統以黃銅製作基板、夾板的機芯，手錶的整體重量可減輕25％左右。再者錶殼運用了陶瓷化鋁材質（Ceramised Aluminium），以鋁作為錶殼雖非絕無僅有但目前仍屬少見，由於鋁的重量極輕但硬度較低，因此經過陶瓷化加工， 外層再覆蓋同樣以輕量為訴求的碳纖維層，加強防刮耐磨。大量高科技材料共構出El Primero Lightweight充滿大膽革新意志的運動外貌，讓經典的功能再度變化出令人耳目一新的外觀。
除了實質上以材質來減輕重量，錶款的視覺層面也下了工夫來創造輕盈的視感，利用半鏤空的面盤可透視局部的輪系結構，6點鐘的日期窗同樣採鏤空手法，不僅重量愈發輕盈，並利用不同底色讓日期透出亮麗的紅色數字，時標亦大幅採用鏤空設計。三眼計時盤配色採用1969年第一只El Primero計時碼錶的淺灰、藍 和炭黑三色，搭配藍色秒針，搭載的El Primero 400是1969年發表至今的經典機芯，震頻達 36,000vph，精確度可達1／10 秒，比一般常規震頻28,800的1／8秒還要準確，加上矽質的擒縱輪和擒縱叉，不會被磁化，重量比傳統合金輕3倍以上，質地卻比不鏽鋼堅硬耐磨，且不需潤滑，因此是目前業界積極開發的製錶材質。El Primero Lightweight在與經典相呼應的同時融入高端成果，且限量250只，也非隨處可得的款式。
▲ EEl Primero Lightweight
碳纖維材質／ El Primero 400B 自動上鍊機芯／時、分、小秒、 日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水 米／錶徑 45mm ／限量 250 只／參考價
：電洽
ZENITH 自製計時機芯的穩定、 精準早已建立起歷史定位， 在現代化的外觀下經典依舊，而且更為耀眼。
El Primero 410
ZENITH在1969年就開發推出400和410機芯， 它們是第一枚36,000轉自動上鍊的計時機芯， 甫推出就奪下最高震頻計時機芯的寶座，時至今日雖然有不少品牌如精工、寶璣、蕭邦、豪雅等紛紛加入高頻戰場，不過畢竟離自成一個系列的普及化還很遠，大多是不定期以限量形式出現，再者除了還處於概念錶或極限定性質的款式不列入計算，目前高頻的計時機芯應該還僅有ZENITH一家，製作上確實有其難度，由此可見400和410屹立不搖的錶界地位，無論是歷史意義或精準穩定度，即使40年後來看仍然相當有份量。
410是400機芯加上全曆與月相顯示的模組後所延伸出來的型號，正由於機芯本身的精彩度就足以擔當錶款主打話題，因此這只El Primero 410計時碼錶理所當然地以機芯型號作為錶名也就不足為怪了。錶款搭載的是風行40年不輟的名機芯，外觀則傳承經典配置融合明快現代線條，設計靈感是以原版的Chronomaster為基礎， 錶面配置基本上如出一轍，3個計時盤和日期、 星期、月份三曆與月相的位置都沒有變動，面盤呈現出對稱均衡感，不過如指針、時標、錶 殼、錶耳等設計面就做了現代化風格的調整， 過去是劍針、羅馬數字時標，現在則是簡約的柱形指針與時標，做了額外的鏤空之餘還加上夜光，功能性更強。另外錶殼與錶耳、按把的形狀也都不一樣，輪廓更為立體、線條愈發俐落，展現出新生410計時碼錶同樣經典但與時俱進的樣貌。
▲ El Primero 410
不鏽鋼材質／ El Primero 410 自動上鍊機芯／時、分、小秒、日 期、星期、月份顯示／計時碼錶功能／月相顯示／藍寶石水晶 鏡面、透明底蓋／防水 100 米／錶徑 42mm ／參考價：電洽
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.102》
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