高級製錶圈近年火熱的關鍵字之一是「寶石面盤」，伯爵在2026年的鐘錶與奇蹟錶展裡，幾乎直接把這件事推進到另一個境界，他們不是在跟風，也不是輕輕點綴手錶，而是把整個品牌的設計邏輯，重新綁回到「天然裝飾寶石」這件事本身，你會很明顯感受到一件事：在伯爵的世界裡，寶石不是被挑來放進面盤，而是錶，為寶石而生。
今年的主軸「Extraleganza」，表面看是奢華與優雅的平衡，但實際上更像是一種宣告，當工藝、材質與審美全部壓縮到極致之後，剩下的就是如何讓自然本身說話，伯爵剛好是少數真正聽得懂寶石語言的品牌。
■Polo系列：運動優雅的再一次抬頭
如果要挑PIAGET今年最具話題的主線，Polo系列絕對跑不掉，伯爵這次不是微調，而是直接把整個系列的視覺造型再拉高一層，尤其是那款Piaget Polo 79白金方鈉石版本，幾乎可以說是整場展覽的氣質核心，這只錶延續1979年原始設計，把標誌性的橫向圓模條紋（Gadroons）一路延伸到錶殼、面盤甚至鍊帶結構裡，視覺非常一致，甚至有種「整只錶是從同一塊金屬雕出來」的錯覺，厚度壓在約7.45mm，依然維持伯爵一貫的超薄能力，但真正的主角其實是那片方鈉石面盤。方鈉石的藍，不是那種乾淨的藍，而是帶一點礦物感、甚至略帶流動紋理的深海藍，每一片切割都不同，所以每一只錶都是獨立存在的視覺結果；更狠的是，這款直接取消時標，讓整個面盤完全留白，只留下材質本身在說話，這種「不干擾寶石」的做法，其實非常伯爵。
▲Polo Signature系列結合橫向圓模條紋與運動線條，搭配伯爵藍或銀灰面盤展現優雅休閒風格。
延伸到Polo Signature系列，2026年則是走一個更日常但依舊精緻的路線，伯爵藍與銀灰色橫向圓模條紋面盤，搭配36與42mm雙尺寸配置，分別對應不同生活場景，1110P與500P1機芯的搭配也很清楚，一個偏經典穩定，一個偏輕盈靈動，再加上快拆橡膠錶帶的加入，整個系列的角色變得更年輕，也更生活化。
Polo 79
18K白金材質／1200P1自動上鍊機芯／時、分顯示／方鈉石面盤／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑38mm
Polo Signature 42日期自動錶
不鏽鋼材質／1110P自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑42mm
Polo Signature 42日期自動錶
不鏽鋼材質／1110P自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑42mm
Polo Signature 42日期自動鑽錶
18K玫瑰金材質／1110P自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／錶殼鑲鑽56顆／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑42mm
Polo Signature 36日期自動錶
不鏽鋼材質／500P1自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／時標鑲鑽36顆／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑36mm
Polo Signature 36日期自動鑽錶
18K玫瑰金材質／500P1自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／錶殼、時標鑲鑽95顆／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑36mm
■Swinging Pebbles：時間開始變得可以被「觸摸」
假如Polo是在講秩序，那Swinging Pebbles就是在講自由，這一系列直接從1969年的Swinging Sautoirs延伸而來，但形式徹底改寫成「可佩戴的時間寶石」，你可以把它理解成墜錶，但實際上，它更像是一顆被賦予時間功能的礦石雕塑。虎眼石的溫潤、綠雲母的深層紋理、彼得石的風暴藍光，每一顆都是單體雕刻，從整塊原石掏空再封入355P石英機芯，這個工序本身就已經很瘋狂，因為你是在不破壞結構的前提下，把機械藏進天然寶石裡，最迷人的地方是佩戴狀態，它不是「掛著」的錶，而是會隨身體移動而擺動的時間物件，金質鍊條的手工扭鎖結構讓整體動態非常自然，走動時的節奏感很像一種輕微的音樂律動，時間不再是看，而是被「感覺」。
Swinging Pebbles白金彼得石鑽石墜錶
18K白金、彼得石材質／石英機芯／時、分顯示／錶款鑲鑽／藍寶石水晶鏡面／防水30米
Swinging Pebbles玫瑰金綠雲母石墜錶
18K玫瑰金、綠雲母石材質／石英機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／防水30米
Swinging Pebbles黃金虎眼石墜錶
18K黃金、虎眼石材質／石英機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／防水30米
■Andy Warhol系列：色彩變成性格
伯爵把經典枕形錶重新命名為Andy Warhol系列，其實是一個很聰明的文化定位，因為這個系列本質上就是在玩「色彩即身份」。今年的新作把裝飾寶石直接推到主角位置，青金石的深藍帶著星點感，視覺很有壓迫力；牛眼石則偏紅棕色，帶一點木質溫度，跟玫瑰金錶殼放在一起時，有種復古但很現代的矛盾感。45mm錶徑讓存在感非常強，501P1機芯提供穩定的自動上鍊支撐，這一系列的重點其實不是複雜度，而是「每一只都長得不一樣」，天然石材的不可複製性，在這裡被放大成一種風格宣言，你可以很直接地說：這不是制式手錶，而是個性化的顏色標籤。
Andy Warhol牛眼石面盤自動錶
18K玫瑰金材質／501P1自動上鍊機芯／時、分顯示／牛眼石面盤／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑45mm
Andy Warhol古銅輝石面盤自動錶
18K玫瑰金材質／501P1自動上鍊機芯／時、分顯示／古銅輝石面盤／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑45mm
Andy Warhol藍色石英面盤自動錶
18K黃金材質／501P1自動上鍊機芯／時、分顯示／藍色石英面盤／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑45mm
■Sixtie：六○年代的幾何情緒回來了
Sixtie系列今年的回歸，比起復刻，更像是一種「重申態度」，梯形輪廓這件事，在現代製錶裡其實不容易成立，因為它不符合傳統對稱審美，但伯爵偏偏用這個造型去講一個很清楚的概念：時間不一定要正。29mm的小尺寸玫瑰金錶殼，搭配深藍色鱷魚皮錶帶，氣質非常內斂，但細節其實很豐富，石英面盤版本走極簡優雅，而高級珠寶手鐲錶則完全是另一個世界，黑蛋白石面盤在光線下會出現非常戲劇性的虹彩變化，再加上Décor Palace宮廷式雕刻與鑽石排列，整個手鐲結構已經接近藝術裝置。另一款土耳其石鑲鑽版本則更明亮，色彩直接拉滿，幾乎有種流動的奢華感，這一系列的核心其實不是時間，而是「佩戴時的情緒」。
Sixtie藍石英面盤珠寶錶
18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／藍色石英面盤／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑25.3x29mm
Sixtie珠寶錶
18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／藍寶石水晶鏡面／防水50米／錶徑25.3x29mm
Sixtie蛋白石面盤宮廷式雕刻飾紋手鐲錶
18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／黑蛋白石面盤／錶款鑲鑽／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑24x26mm
頂級珠寶系列土耳其石面盤鑽石手鐲錶
18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／土耳其石面盤／錶款鑲鑽／藍寶石水晶鏡面／防水30米
■Altiplano Ultimate Concept：把極限再往前推一點
前面幾個系列是在講風格，Altiplano Ultimate Concept則是純粹在講極限，2mm的超薄結構本身已經是工程級難題，這次還要把虎眼石直接嵌進機芯層級，難度直接升級，因為在AUC架構裡，機芯與錶殼是合一的，寶石不是裝飾，而是結構的一部分，這意味著每一個加工動作都必須極度精準，甚至用到0.15mm級別的微型工具去處理表面，任何一點壓力失衡，都可能導致整片寶石破裂，但結果顯然是值得的，虎眼石的礦棕色與鈷基合金錶殼形成非常自然的對比，整只錶看起來像是一個「被凝固的礦物時間」；更有趣的是Style Selector訂製服務的回歸，讓收藏者可以選擇不同寶石面盤版本，從方鈉石到縞瑪瑙，甚至綠玉石，每一種都是不同的性格版本，這讓AUC不只是技術展示，而變成一種參與式創作。
Altiplano Ultimate Concept礦棕色虎眼石面盤手動超薄陀飛輪
礦棕色PG處理鈷基合金材質／970P-UC手動上鍊機芯／偏心時、偏心分顯示／陀飛輪裝置／面盤鑲虎眼石／藍寶石水晶鏡面／防水20米／錶徑41.5mm
伯爵今年新品的方向很一致：把「寶石」這件事推到設計的起點，而不是最後的修飾，例如Polo講的是結構與運動優雅、Swinging Pebbles講的是自由與流動、Andy Warhol系列是色彩人格化、Sixtie是幾何情緒，而Altiplano則是極限工藝的純粹實驗，但它們最後都回到同一個核心，時間不只是機械的運作，而是材料、色彩與光線共同生成的結果。
