在2026年的Watches & Wonders現場，BVLGARI顯然不打算只是「參展」，而是試圖重新定義自己在高級製錶世界中的位置，寶格麗連續第二年參與這場全球最大鐘錶盛會，並端出一整套關於「形塑之藝」的完整論述，從空間設計、材質到機芯創新，都在講同一件事：時間，可以被雕塑。
走進展區，最直觀的感受不是錶，而是氛圍，以動態藝術與建築結構為靈感的大理石空間，帶著濃厚羅馬氣息，但又透過漸層與光影讓整體顯得非常當代，這種視覺效果其實正好對應寶格麗近年的策略，一邊穩穩站在珠寶世家的根基上，一邊持續把製錶推向更前衛的方向。
而今年的重點，很明顯集中在三條主軸：Octo Finissimo的佩戴革命、超薄複雜功能的極限突破，以及Serpenti系列的美學轉譯，再加上一個很關鍵但容易被忽略的變化，也就是數位護照系統的全面啟動。
■Octo Finissimo 37：當超薄開始變得「更日常」
講到寶格麗製錶，就不可能不提Octo Finissimo，自2014年問世以來，這個系列幾乎就是「超薄」的代名詞，把古羅馬建築的幾何美學轉化成極具辨識度的八角形設計，成功在競爭激烈的高級製錶市場殺出一條路，但隨之而來的問題也很現實：一直追求「更薄」，能走多遠？寶格麗今年給出的答案，是換個方向，讓超薄變得更好戴。全新推出的Octo Finissimo Automatic 37，把原本40mm的錶徑縮小到37mm，厚度維持在6.45mm，這個尺寸調整看似簡單，但其實是對整個市場趨勢的精準回應，現在的玩家早就不再迷戀「愈大愈好」，反而更重視佩戴舒適與比例平衡。
37mm的Octo，有一種很義大利式的優雅，那種不刻意張揚、卻處處講究的「Sprezzatura」，戴在手上，不會搶戲，但懂的人一眼就知道它的份量。更關鍵的是，他們不只是縮小錶殼而已，為了讓整體比例成立，寶格麗重新開發了BVF 100自動機芯，厚度只有2.35mm，但動力儲存卻提升到72小時，甚至比前代更長。這種「更小但更強」的邏輯，其實才是真正的技術進步。機芯裝飾方面也很有意思，放棄傳統的日內瓦波紋，改用放射狀紋理搭配珍珠圓點，視覺上更有立體感，也更符合Octo本身的幾何語言，從機芯到外觀，整體一致性做得相當到位。
材質選擇上，從噴砂鈦、拋光鈦到黃K金，各自對應不同風格，但共通點只有一個：都很好搭，這其實才是37mm版本最重要的意義，它讓Octo Finissimo從「設計代表作」，變成「可以每天戴的好錶」。
Octo Finissimo Automatic 37
噴砂鈦金屬材質／BVF100自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑37mm
Octo Finissimo Automatic 37
緞面拋光鈦金屬材質／BVF100自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑37mm
Octo Finissimo Automatic 37
18K黃金材質／BVF100自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑37mm
■Octo Finissimo超薄三問與超薄鉑金陀飛輪：挑戰微型機械極限
若你以為寶格麗2026年只是在講「日常佩戴」，那就太小看他們了，在複雜功能領域，他們還是照樣把難度拉滿。首先是37mm版本的Octo Finissimo Minute Repeater，三問報時這種功能，本來就已經夠難，還要做到超薄，更是難上加難。但寶格麗偏偏就是要在這裡證明實力。選擇鈦金屬錶殼不僅是為了輕，還是為了聲音效果，鈦的共鳴特性比貴金屬更乾淨，再加上鏤空時標設計，讓聲波傳導更直接，結果就是聲音不只清楚，還很有層次，手錶搭載的BVL 362機芯厚度僅3.12mm，這種數字放在三問領域，幾乎就是「不合理」的存在。
讓人驚訝的不只一款，還有那只Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum，延續去年1.85mm厚度的紀錄，今年直接把材質升級成鉑金，而且厚度完全沒變，這件事的難度在哪？很簡單，鉑金比鈦重、比鈦難加工、也更容易變形，在這種條件下還能維持1.85mm的結構穩定，幾乎就是工程極限，超薄鉑金陀飛輪搭載的BVF 900機芯以4Hz震頻運作，兼顧精準與穩定，整體設計則透過藍色PVD細節與不同表面處理，讓這只錶不只是技術展示，也有很強的視覺張力，值得一提的是這只超薄複雜大作全球限量10只，顯見這種作品基本上就是「做給歷史看的」。
Octo Finissimo Minute Repeater
鈦金屬材質／BVL362手動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／三問功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑37mm
Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum
鉑金材質／BVF900手動上鍊機芯／偏心時、偏心分、小秒顯示／陀飛輪裝置／藍寶石水晶鏡面／錶徑40mm／限量10只
■Serpenti Tubogas Studs：當靈蛇開始帶點叛逆
另一邊，寶格麗把焦點轉回最經典的符號——Serpenti。這次的Serpenti Tubogas Studs很有意思，它不是單純做新配色，而是直接改寫設計，把Tubogas的柔軟結構，跟Studs鉚釘元素結合在一起，讓原本流動感很強的蛇形，多了一點建築感與節奏感，那些金字塔切面的鉚釘，在光線下會產生非常強烈的立體效果，整體風格也因此變得更前衛，說白一點，就是「比較有個性」，同時，這個系列其實也在向1970年代寶格麗開創的「Gold & Steel」致敬，把黃金跟不鏽鋼混搭，現在看很正常，但當年其實是非常大膽的做法。今年登場的四款作品，從紅玉髓、藍色方鈉石到孔雀石，每一種石材都帶有很強的個性，再搭配鑽石與Tubogas結構，讓這些錶不只是配件，而更像可佩戴的雕塑。
Serpenti Tubogas Studs
不鏽鋼、18K黃金材質／石英機芯／時、分顯示／珍珠母貝面盤／錶圈鑲鑽38顆，約重0.3克拉／不鏽鋼Tubogas單圈錶帶飾以5顆黃金鉚釘／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑35mm
Serpenti Tubogas Studs
18K黃金材質／石英機芯／時、分顯示／紅玉髓面盤／錶圈鑲鑽38顆，約重0.3克拉／黃金Tubogas單圈錶帶飾以5顆黃金鉚釘、鑲鑽60顆，約重0.6克拉／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑35mm
Serpenti Tubogas Studs
不鏽鋼、18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／藍色方鈉石面盤／錶圈鑲鑽38顆，約重0.3克拉／玫瑰金與不鏽鋼Tubogas單圈錶帶飾以5顆玫瑰金鉚釘、鑲鑽60顆，約重0.6克拉／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑35mm
Serpenti Tubogas Studs
不鏽鋼、18K黃金材質／石英機芯／時、分顯示／孔雀石面盤／錶圈鑲鑽38顆，約重0.3克拉／不鏽鋼Tubogas單圈錶帶飾以5顆黃金鉚釘／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑35mm
■Serpenti Aeterna：珠寶工藝的巔峰狀態
Serpenti Aeterna這個系列幾乎已經不在「手錶」的範疇，而更接近藝術品，其以立體雕塑的方式重構蛇形，再透過大量彩色寶石與鑽石鋪陳，創造出強烈的視覺節奏。針對玫瑰金版本，寶格麗用了122顆彩色寶石，涵蓋各種色系與切割方式，再搭配近500顆鑽石，光是寶石篩選與前置處理就花了185小時，整體製作更超過數百小時，這種等級的作品，其實重點已經不是「時間顯示」，而是品牌在珠寶領域的完整實力展現。另一款黃K金鑲鑽版本則相對「收斂」，但透過模組化設計，可以跟其他手環疊戴，反而更貼近日常佩戴邏輯，這種一張一弛的策略，也看得出寶格麗對市場的理解。
Serpenti Aeterna
18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／錶冠鑲鑽、藍寶石，面盤鑲鑽，手環錶帶鑲鑽493顆，約重5克拉、各色寶石122顆，約重13克拉／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑24mm
Serpenti Aeterna
18K黃金材質／石英機芯／時、分顯示／珍珠寶貝面盤／錶冠鑲鑽、手環錶帶鑲鑽68顆，約重0.56克拉／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑24mm
■Datamatrix數位護照：看不見，但很關鍵的升級
最後要講的，是一個很多人可能會忽略的重點：數位護照。寶格麗其實從2020年就開始在錶背刻上Datamatrix，但今年正式把它升級成完整系統，並透過App串聯起來，背後採用的是Aura區塊鏈技術，確保所有資料不可竄改。簡單說，你只要掃一下錶背，就可以看到這只錶的所有資訊，包括真偽認證、保固、甚至製作背景，更重要的是，它不需要登入，也不會蒐集個資，這在現在這個對隱私高度敏感的時代，其實是一個很聰明的設計。這個系統的意義，不只是「方便」，而是重新定義品牌與收藏家之間的關係，手錶不再只是物件，而是一個可以持續互動的載體。
寶格麗正在摸索自己的邊界極限
回頭看寶格麗2026年的整體佈局，其實很清楚：他們不想只被定義為「珠寶品牌做手錶」，也不只是「做很薄的錶」。從37mm Octo Finissimo到超薄陀飛輪，再到Serpenti的設計實驗與數位化佈局，每一條線都在往不同方向延伸，但最終又回到同一個核心，如何用設計與技術去「形塑時間」，這種策略的厲害之處在於，它不是單點突破，而是全面進化，對玩家來說，今年的寶格麗不只是有幾款值得關注的作品，而是一個值得重新認識的品牌。
