GS和宇舶的鈦金屬鍊帶計時錶除了輕和耐腐蝕設計也各有亮點

文/Kyo

鍊帶似乎成了2020年的新關鍵字。隨著過去幾年快拆錶帶的流行，品牌和消費者也逐漸將注意力從錶頭往下延伸，鍊帶或許就是這股趨勢的下一個階段；鍊帶的出線可以連結到鋼質運動錶的流行、景氣下品牌主打高泛用性基本款等等現象，但回歸到做錶的基本面，我們最需要關心的還是鍊帶的設計和品質本身。

GRAND SEIKO SBGC231 Spring Drive Chronograph GMT 9R96

2020年是GRAND SEIKO 60週年、又是原定東京奧運舉辦的年份，原本我們預期GS會在今年推出帶有突破性風格的全新運動錶款，想不到三月他們實際發表的新品卻意外地更接近品牌的正統派，重點反而著眼於機芯擒縱這些核心議題，相對地款式風格則多半沿用GS的經典樣式，跟我們事前的猜測頗有出入。

▲錶身的厚度頗大，不過由於錶耳向下的折角明顯，錶帶本身又是從下方固定的，實際佩戴時並不太會感受到錶徑44.5mm的巨大，而造型的部分就官方說法是在模仿獅爪抓住手腕的意象。

事實上更符合這種期待的產品在前一年就已經出現了，2019年以Spring Drive 20週年紀念名義推出的全新Tokyo Lion系列就已經同時具備了「運動」和「突破性風格」這些元素了。Tokyo Lion的設計靈感來自GS Logo中的獅子，我們從錶款模仿獅掌的錶殼以及重現獅子鬃毛的面盤紋路都不難看到這個脈絡的具象呈現，不過進一步爬梳這中間的設計元素卻可以一路追溯出現代GS在發展所謂運動風格錶款上的軌跡。

▲模仿獅鬃的面盤是這款的特徵之一，事實上它包括指針和時標的形狀也導入了獅子的意象，尺寸和樣式都很誇張。錶圈是藍寶石水晶從底下印字，即便已經有其他款式使用過了，SEIKO直到今天仍舊對陶瓷材質很謹慎。

Tokyo Lion的錶殼線條中帶有許多刻意加入的切削痕跡，比如說打破殼身側面曲線急轉直下的錶耳就是最明顯的例子，GS奉為圭臬的SEIKO Style原本就強調大面積的連續平面，但像這麼生猛的線條變化跟原本SEIKO Style的中正平和還是大異其趣，相對地我們可以在過去五六年中出現過的若干錶款中找到同樣的設計方法——而這些款式當時同樣被視為異端突起。

▲同系列目前推出的款式有分皮帶和鍊帶，其中鍊帶導入了H形的鍊節，跟GS慣用的三板帶頗異其趣。依照系列的屬性應該也滿適合膠帶的，不過以GS的步調恐怕還要再等一陣子吧。

GS在2017年推出的高震頻潛水錶、乃至於早在2013年就已經發行的抗磁錶同樣都採用了類似的切削式造型，這些款式都故意破壞了錶殼的連續線條，讓殼身看起來就像電腦繪製出來的立體多邊形，跟Tokyo Lion的造型邏輯若符合節，透過這樣的手法為錶款營造出額外的粗獷感，以求滿足時下流行的奢華運動錶所追求的外放風格。

▲作為SD 20週年紀念，錶款搭載的是經過特別調校的9R96計時機芯，日差±0.5秒的精度較標準9R86的±1秒更高；自動盤上鑲有特殊款獨有的金獅子徽章，底蓋外圈上刻有限量500只的流水編號。

SEIKO在過去十幾年間幾度嘗試所謂的奢華運動錶，不過以銷售實績來說似乎都未有取得顯著的成功，某種程度上日式設計還是擅長在細節質感上做文章，純粹訴諸直覺的爆發式設計由他們做起來總有種施展不開手腳的拘謹。自從2017年成為獨立品牌以來現在可能是GS有史以來成長最快速的一段時期，面對急遽增加的消費族群品牌也有必要開展旗下產品的口味，包括這次的Tokyo Lion、以及稍早幾年的黑陶瓷運動錶都是在這樣的需求下催生的企劃，而挾著GS近年在美國市場的勢頭，SEIKO又一次對奢華運動錶提出的挑戰似乎取得了前所未有的迴響，這在品牌（GS）邁入60年的現在所寓含的意義也許馬上就會顯現出來了。

HUBLOT Big Bang Integral計時碼錶

當2020年一月HUBLOT宇舶在LVMH Group的杜拜錶展上發表了全新的鍊帶版Big Bang之後，隱隱約約地我們就感受到鍊帶有可能將成為2020年的關鍵字，而隨著愈來愈多品牌的年度新品曝光，各種鍊帶款式引起的話題似乎也證實了當初我們的預感。

▲一般錶款即便不具備快拆機能也有可能在錶耳或是錶帶弓管處露出彈簧棒，透過工具同樣可以拆換錶帶，但HUBLOT這款完全不給人下手的空間，要換錶帶恐怕只能拆錶殼了。

這次Big Bang的鍊帶款打著BB 15週年的大旗，儼然將它視作開啟同系列新局的次世代產品；事實上過去Big Bang也曾經出過鍊帶款式，而且也是選在對它別具意義的10週年當時（2015年），看起來同樣是一個帶有象徵性地展開，然而同款那個時候並沒有引起太多迴響，後續也少見延伸款式，相形之下這次捲土重來的氣勢就不可同日而語，未來這條產品線的發展頗令人看好。

▲錶耳側面同樣沒有螺絲之類的拆裝機構。錶帶的鍊節短而厚實，頗有勞力士元首帶的味道；鍊帶整體的活動情形符合時下的標準，左右的活動範圍不大，但拜短節之賜，對手腕的包覆性相當確實。

新式的Big Bang鍊帶首先強調它是「整合式（Integral）」的鍊帶，相較於過去幾年流行的快拆錶帶，它是做死在錶頭裡的，使用者或是第三方廠商都無法自行更換，而這也成了新款鍊帶跟2015年版本最大的差別，因為當時的鍊帶沿用了Big Bang的快拆系統。採用整合式鍊帶可能的好處包括了強度更高——這也是部分品牌對快拆錶帶有所保留的理由之一，而且HUBLOT在這次的新款非常強調著裝性，連錶頭都選擇了稍小的42mm（而非BB最熱門的45mm），省去快拆機構理論上可以讓錶耳的體積更小，對佩戴的舒適應該能起到幫助。

▲過去Big Bang錶殼中段的夾層多採用複合樹脂，這次卻跟表面的素材統一使用了金屬材質，一整片看過去印象相當紮實強悍；要是能將錶圈兩側的「耳朵」也換成金屬的話就更酷了。

鍊帶一共三排，中間的一排稍寬，線條上延伸自Big Bang原本錶耳一帶的造型；鍊節的長度頗短，因此儘管各節的活動範圍不大，但整體的動作仍然相當靈活，即便手腕稍細也能完全服貼。官方資料中特別強調鍊節側面的形狀沿用自初代Big Bang按把的梯形，乃是在向系列的傳統致敬；事實上這是一個很小的細節，不講的話恐怕不會注意到，反而是這個造型讓整條鍊帶從正面看起來帶有一顆顆鑽石型的突起，這分霸道的形象倒是很符合Big Bang的風格。

▲由於採用的是小徑的錶頭，因此搭載的機芯也是尺寸較小的Unico HUB 1280，30mm直徑雖然跟標準版的1242相同，但厚度從8.05削減到6.75mm，有效地讓錶款整體更加薄型。

錶頭的設計基本上就是標準的Unico 42mm，不過這次他們取消了原本用於錶殼中段的複合樹脂，將整個中殼都以金屬打造——陶瓷款的話就是陶瓷，總之就是全錶單一材質，這點確實讓整只錶從錶頭到錶帶、乃至於錶頭本身都呈現出統一的質感，放在鈦殼或是King Gold這些純金屬款式上那種剛毅的形象更是突出，只是某種程度上這似乎也是對品牌最強調''Fusion''一種另類的叛逆方式呢。