20万元预算镂空表你偏好柏莱士的自动上链或ORIS的手上链

文/Kyo

镂空原本是属于高价表款的炫技，当然中低价位的品牌也可以做，但成品在通透的程度、打磨的水准以及雕花鐫刻等等装饰的品质难免捉襟见肘。然而伴随着奢华运动表的兴起，镂空的风格也从传统的精雕细琢一转而兼容了极简的现代风格，这个转变让更多价位的品牌也有可能做好这个题目了。

BELL & ROSS BR05 Skeleton

过去两年有不少品牌开始抢攻所谓的「半正式」表款；半正式（Informal）这个对表界来说有点新潮的用词指的其实就是过去我们讲的「商务正装」，它的基本样式可能比较偏正装表，但是因为搭配了链带或是在指针时标上加入了夜光，所以拿来应付一些轻度的休閒运动场合也行得通。像这类高泛用性的款式原本是市场混沌不明的时候品牌爱打的安全牌，另外有些原本专攻正装表的牌子一旦想要来做运动表的话，也会先从这种正装-运动的中间型切入市场；BELL & ROSS柏莱士2019年发表的BR05是个比较特殊的例子，B&R长年在运动表领域经营得有声有色，BR05这个半正式表种的推出，对他们来说是逆向地想要挑战正装市场，跟前面提到的那些品牌正好相反。

▲机芯基板的镂空比例颇高，并非只是一般拿掉面盘、但机芯却无甚镂空的便宜行事；基板之上设有一层蓝宝石水晶，时标和Logo即是做在这裡。相较于其他款式，镂空版看起来比较有奢华运动表的炫耀感。

BR05的表径是同系列历来最小的，比BR03的42还小了2mm，只比属于女用款式的BRS（39mm）稍大，像这样的Just-size首先就确立了它足以负担正装用途的泛用性。尺寸之外，新款的造型也反映了这样的属性，原本BR系列的外型是转用自飞行仪表，构造部分是在方形的中壳锁上圆形的表圈——正确来说是在圆形表圈的四角生出了固定螺丝用的底板；BR05修改了这个结构，它的表圈除了开口部是圆形的之外，整体形状基本上是方的，并不像旧款那样明确地区隔出原形的表圈和方形的底版，这点一开始就削弱了它飞行仪表的形象。

▲表圈的缩退让表身从侧面看起来也很圆滑，表冠两旁的护肩以及外露的螺丝大概是这款最粗獷的部分了。从侧面也能注意到表耳下折的角度相当大，这裡对于着装性的帮助非常明显。

再来这款各部的线条都修得更圆了，BR系列的四角都有圆边，但BR05的圆边弧度更大，从中壳到表圈都是，甚至表圈的外径也比中壳稍微缩退了一点，从侧面形成了一个阶梯状，再加上比起旧款更宽的倒角，凡此都让表款从各个角度看起来的印象更柔和了，佩戴上也更适合收在衬衫袖口底下。另一个结构性的重大修改是表耳，BR05将中壳的上下分别往下折出一段斜边，斜边的中段直接生出H型链带的中间一节，表带的拆装即是固定在这一节，包括胶带也是，类似的设计在1970年代相当常见，而对BR系列来说，这个设计有助于加强表耳对手腕的服贴程度。

▲这次BR05的所有款式都有做透明底盖，这在BR系列极其罕见，也突显了这条产品线的「非」机能性；搭载的BR-Cal. 322机芯是将Sellita的SW300加以镂空修改而来，自动盘则是全系列共通的特殊造型。

BR05的首波产品包括了黑面、蓝面、银面以及开面镂空的版本，这款的镂空形式相当有现代感，板路的线条多半都是走几何形状，符合官方文字和视觉中反覆强调的「都会感」，同样镂空的表面除了链带之外也有搭配胶带的款式，不过相形之下可能还是链带的守备范围更大一些。

ORIS Big Crown ProPilot X Calibre 115

自从2014年推出品牌现代的第一枚自制机芯以来，ORIS豪利时当真是每一年都会以它为基础发表加装了不同功能的新型号：最早的Cal. 110具备了十日链的超长动力以及非线性的动力储存显示，隔年的111多了日期，2016年的112再追加了两地时间，并且修改了小秒针的位置，2017年的113则是做成了兼具日期、星期以及周历的复合历象功能，2018年的114同样是两地时间，不过有别于112另行以独立的时分针显示第二地时间，114却是将GMT整合成中央同轴的形式。到此为止的诸多型号都是非常直观地新增附加功能，相对地2019年最新的115反而回归到110的阳春版本，机芯没有任何额外机能，卖点完全集中在「镂空」这个主题上。

▲所谓的非线性储能显示是指它的指针从满链的10天到逼近空链的1天是以不同的间距在移动的，愈接近耗尽时指针要移动的距离愈长，具象地呈现出使用者愈到最后更想要掌握动力细微变化的心理状态。

镂空是时下奢华运动表最受欢迎的元素之一，ORIS会使出这一招并不令人意外，而且11x系列机芯的十日动力是以单一一个巨大的发条盒所提供的，一旦将它镂空露出，裡头的发条的确是很有看头。115的镂空走的是现代风格，基夹板挖空的方式都是採几何线条，表面也仅做了最基本的喷砂处理，雾面的质感很适合这样的板路。原生的110小秒针位在9点钟，到了112则是将它移到7～8点之间，115沿用了112的配置，小秒同样没有位在水平轴线上，不过多亏了这次机芯有做镂空，从它外露的轮系可以发现7～8点钟的这个配置是四番车的原始位置，反而落在正9点钟的版本才是另行出车之后的格局。

▲表扣真的是这款很大的一个可玩之处，扳开写着"LIFT"字样的扣片即可松开扣头，就跟飞机的安全带一样，不过以这个价位的产品来说，扣片在扣上时跟左右两侧的密合度还有进步的餘地。

表款的整体设计从机芯做延伸，走的也是现代、带点科幻感的风格，虽然是掛在Big Crown ProPilot系列下，但除了它发想自飞机涡轮的表圈刻线之外，两者在外观上的连结其实很淡薄。表款在表耳之间的「弓管」这一块採用了立体多边形的造型，往下连接的链带也是顺着这个线条发展出来的，仔细观察你会发现除了这一块之外，表款的中壳、表耳其实无甚特出之处，然而光是靠着这一块就充分定调了整只表给人的印象，说来其实是颇为高明的设计手法。