月相显示手表

月相显示是一项非常讨喜的功能。老实说，除了使用者偶尔心血来潮会拿着它跟天上实际的月相比较一下，手表的月相显示几乎没有任何实用性，但是面盘上多了一个伞型窗就是会让整个表面多了一股生命力，整只表的表情也变得不一样了。事实上在机械表復兴方兴未艾的八〇年代， 月相表扮演了一个很重要的角色，因为当时石英表的扭力还不足以推动像月相盘这麼重的零件， 因此月相显示就成了机械机芯专属的功能之一， 也成了机械表復兴的一个立足点；今天机械表已经重新站上高峰，石英表也终于研发出能够推动月相的动力机制，但月相显示之于机械表，或许还是有种淡淡的革命情感吧。

GIRARD-PERREGAUX 1966 Full Calendar 后起的新经典 （左）
像GIRARD-PERREGAUX芝柏这等品牌直到2006年才正式推出（或者说是重新整合）他们的圆表产品线，算是颇为罕见的一个例子，不过1966系列现在已经可以说是他们家的主力之一了；老实说1966除了经典之外几乎没有什麼异常显眼的特色，但这也正是它的卖点，而且跟他们家辨识度最高的Vintage比起来，Vintage强烈的装饰风格有时候反而会令人望而却步，相形之下1966反而更适合扮演基本款的角色。自从2006年推出以来1966陆续有在发展复杂功能，全日历正是它最早推出的延伸款式（2007年），不过当时推出的只有玫瑰金款，这款白K金款要等到2010年才补上（同时推出的还有鈀金属款）。新款除了表壳材质之外，跟玫瑰金款另一个差别就是月份、星期从红字改成蓝字（日期的 "31" 也是），改款点虽小，不过蓝字的确比较适合白色金属，跟蓝钢的中央秒针也更搭。

AUDEMARS PIGUET Jules Audemars Day-Date Moonphase 名作机芯实用改款 （右）
2012年是皇家橡树40週年，AUDEMARS PIGUET爱彼在 '12年推出了大量的新款皇家橡树，重点是将系列中几个Regular的基本款做了一次整理，让整条产品线更符合时下的市场需求；回顾2011年的爱彼，当时品牌的主打是 Jules Audemars 和Millenary这二个系列，当家的皇家橡树反而较显沉寂，现在看起来他们是将重头戏留到2012年，而且经过连续几年整理，爱彼旗下的几大主要产品线都更为精实，这二年可以说是基础建设的经营。这款Day-Date月相是2011年爱彼Jules Audemars的复杂功能款当中堪称颇为实用的一款，日期、星期加上月相显示可以说是最古典的历法功能之一，而表款搭载的机芯Cal. 2324／2825本身也是一代名作机芯。表面上的叁个子面盘并没有採用相同的尺寸，其中月相的盘面较小，相对地日期和星期盘却因此而得以做得比较大，这样的配置当是考量到机芯的尺寸较小，为了不让所有的子面盘都挤在中央而产生的解决方案。

ZENITH Captain Moonphase 叁针以上的最佳进阶 （左）
2011年ZENITH真利时刚推出Captain系列的时候还满令人困惑的，因为它似乎跟品牌既有的几个产品线互相重叠，不过在经过了一年的整合之后现在比较看得出端倪了，其他产品线类似的款式似乎逐渐减少， Captain作为基本款系列的态势也逐渐成型。这款可以说是想要进阶ZENITH的复杂功能款式一个不错的选择——当然前提是不考虑 El Primero的话；因为大日期和月相显示都算是他们家叁针表以上颇具代表性的功能，尤其是大日期，它虽然较一般的大日期稍小，不过却是ZENITH针对El Primero、Elite机芯加装复合功能特别研发的模组，微妙的尺寸，还有位在1点鐘的特殊配置都相当有特色，而跟6点鐘的月相还有9点鐘的小秒针之间形成的格局更是看起来非常舒服的一个配置，比较可惜的是品牌的Logo偏了一边，如果能够缩小尺寸让它置中的话笔者认为就更完美了。表径 40mm算是刚刚好的尺寸，再大的话小秒针恐怕就会有挤在中央的印象。

CARL F. BUCHERER Manero Moonphase 转进温和派路线 （右）
在连推了几年的自制机芯之后，CARL F. BUCHERER宝齐莱2012年暂时从这条线抽身出来，改推了圆表的Manero系列。宝齐莱的自制机芯推的不知道该说是顺还是不顺，虽然从2009年正式推出以来年年都有新款，但严格来说目前他们已经偏离了原定的计画，不然2011年我们就应该看到以CFB A1001为基础的计时机芯了。另一方面，Manero系列却是宝齐莱一直低调地在运作的另一线计画，事实上早在2009年，他们就曾经针对中国市场特别推出过几款Manero，2012年的做法可以说是把这个计画搬上台面。自制机芯跟Manero是二个截然不同的方向，CFB A1000系机芯，包括搭载它的表款，象徵的是比较激进的路线，相对地Manero则是诉诸主流市场的温和派，然而宝齐莱2012年的变化应该并不等同于二条路线的消长，他们自制机芯应该持续有在发展，只是2012年稍事休息而已，在这当下多发展另一线的计画也不失为一个取得平衡的做法。

MAURICE LACROIX Masterpiece 月相手表 转向古典靠拢（左）
2010年MAURICE LACROIX艾美推出了Les Classiques系列，当时这个新系列跟他们既有的Masterpieces之间的区隔还算明显，Les Classiques负责功能简单的基本款，风格则是那几年最流行的古典风，Masterpiece则是自制机芯或是中／高阶复杂功能等等技术密度更高的款式，设计也比较接近他们家早几年的现代风格。不过这个分野走到2012年开始有点模糊了，像是这款Masterpiece 的日月星，乍看之下还以为是Les Classiques的改款，因为Les Classiques原本就有同样功能的款式，以风格来说，这款也比较接近Les Classiques，甚至指针的末端、面盘中央的雕花都比Les Classiques还古典。这样的改变是意味了艾美整体风格的统一、或是Les Classiques和Masterpiece的整合目前都言之过早，毕竟Masterpiece 2012年还是有推出既有现代风格的新款，这裡我们姑且先将它看作是新任设计师的新尝试，后续的发展就静观其变吧。

LONGINES Master Retrograde Moon Phases 功能组合的新高峰 （右）
自从2009年发表了L688.2之后，LONGINES浪琴的主力似乎就转往导柱轮计时机芯了——至少在机芯这一部份，不过在这之前，提到机芯，浪琴最得意的应该还是ETA第一枚独家为浪琴研发的四逆跳机芯。四逆跳在推出之初就有二种版本，一是具备小秒、日期、星期和二地时间四种逆跳显示的L698，另一种是将小秒换成动力储存显示的L697（所以实际上这款只有叁逆跳，不过似乎更实用）；2011年浪琴在这条产品线下又推出了一个新款，这次是四逆跳再加上日夜和月相显示，也算是浪琴歷来最复杂的功能组合。老实说，六种显示功能对一个41∼44mm的表面来说是有点太多了，尤其它採用的又都是逆跳、大型视窗的显示方式，对面盘配置是一大考验。这款一方面利用了逆跳显示扇形区域的空隙，另一方面逆跳小秒非常逼近机芯边缘，因此中央部位还有一点空间，是以各个显示功能还算是平均地分布在表面上，虽然稍嫌拥挤，不过倒也井然有序。

ORIS Artix 多功能月相表款 古典保守的支派 （左）
ORIS豪利时的表款在运动表这一块颇有自己的风格，同样是赛车表、潜水表，他们家的就是会加入一些自己的詮释，让表款看起来与眾不同，前一阵子他们的表款出现在以未来为背景的科幻电影《普罗米修斯》当中就一点也不显突兀；相对地他们的Dressing Watch就比较中规中矩了，可能是考量到表种本身的属性，总之他们家的Dressing Watch辨识度是不如运动表来得那麼高，不过换个角度想，这也意味着他们的Dressing Watch更古典、更实戴。这款日月星採用的是标准的面盘配置——当然这也关系到通用模组的样式，中央指针式的日期将日期圈打在面盘内圈，相对地外圈则在楔形时标之外多打了一圈数字时标，这点算是这款比较特别的部份，除此之外表款的整体风格为比较偏向古典、保守，作工的部份表面还满有立体感的，算是在水准之上。

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Index Moon Timer 常见模组新鲜印象 （右）
FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登近年的发展算是持平，之前推的自制机芯、硅擒纵等等持续有新产品，不过技术本身并没有什麼突破，可以说是稳定发展中，倒是2012年的大明火珐琅面盘还满新鲜的，虽然以他们家面盘厂的出身要取得相关资源应该并不难，不过后续如果能推广到一般款式上的话，倒是提升表款质感的一个不错的做法。这款月相表是康斯登2012年的新款，功能本身是常见的通用模组，不过这次我们选择的款式有些细节倒是满抢眼的。这款除了黑面、白面之外，面盘上的时标还有阿拉伯数字和箭形二种，同样是箭形又有金色和银色的不同。箭形时标本身算是古典的设计，不过这款採用了银色的配色（包括指针也是）却让整个表面多了一种特殊的现代感，比较可惜的是它不太反光，虽然做了立体切割，但是却不太能发挥方便阅读的效果。