文/Kyo Sun．摄影/Rick Lou．资料提供/各大品牌
1. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph
皇家橡树离岸型计时陀飞轮是 2010 年 AP 最复杂的新款, 不过还是看得出来 AP 的研发的确是慢了下来。AP 在这款计时陀飞轮上
并没有加入任何全新的技术,而都是他们既有的研发成果的整合。
跟 2010 年比起来,'11 年的 AUDEMARS PIGUET 爱彼看起来有精神多了,毕竟连他们官方都公开承认去年是休养生息的一年。2010 年 AP 的大表不多, 多的是实卖的基本款路线,这款皇家橡树离岸型计时陀飞轮算是 '10 年最复杂的一款了;说是最复杂的产品,不过在这一款上还是看得出来 AP 的研发脚步的确是慢了下来。AP 在这款计时陀飞轮上并没有加入任何全新的技术,而都是他们既有的研发成果的整合。
首先是机械结构。ROO计时陀飞轮搭载的机芯基本上是皇家橡树概念陀飞轮的简易版。RO 概念陀飞轮于 2002 年推出,是 Richard Mille 自立门户之前的代表作;计时码表加上陀飞轮或许还不算多厉害的复杂功能,但是 Richard Mille 为它加入了直线式数位计时分鐘、表冠状态显示等等新奇又充满了 "RM" 风格的设计,让这款将近十年前推出的产品即使在今天看来都很前卫。2008 年 AP 首度推出 了 RO 概念陀飞轮的后继款式,这一版几乎完全继承了初代的设计,不过加入了大量的锻造碳材质。 2010 年推出的这款 ROO 计时陀飞轮是 RO 概念陀飞轮的第叁次改款,然而这次修改的幅度比较大,因此 AP 官方也没有将它定位成 RO 概念陀飞轮后继款式的意思(这点听名字就知道了)。
ROO 计时陀飞轮取消了 RO 概念陀飞轮最具特色的直线式数位计时分鐘和表冠状态显示,不过从九点鐘位置的陀飞轮和鏤空面盘下外露的双发条 盒还是看得到 RO 概念陀飞轮的痕跡。也许少了直线式数位计时分鐘和表冠状态显示让表面顿失重心,ROO 计时陀飞轮强化了双发条盒在面盘上的视觉性,除了鏤空面盘让它们外露,上头还装饰了品牌名称等字样,并且採用了黑色阳极去氧化铝的发条盒表桥,另外因面盘局部鏤空而半隐半现的白色大型阿拉伯数字,虽然绝大部份都被挖空了,但读时尚可供辨识。材质是这款手表的另一个特色,除了发条盒表桥,其他部份如陀飞轮表桥和部份夹板也都採用了黑色阳极去氧化铝,表圈採用了 AP 招牌的锻造碳,表冠和计时按把则採 用了陶瓷,再加上基础的玫瑰金表壳,整只手表差不多把最近几年热门的科技材质都用上了,虽然稍微弱化了机械结构,但是即使光看这些复合材质,ROO 计时陀飞轮仍然不负前卫之名。
▲ 18K 玫瑰金材质／2912 手动上鍊机芯／时、分显示／陀飞轮装置、计时码表功能／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 20 米／参考价:NT$ 8,935,000
▲ 外露的双发条盒
鏤空的面盘底下外露的双发条盒是表面上另一个视觉重点,除了有特别打磨过,表面上头另刻有 "AUDEMARS PIGUET"的字样,下方的发条盒还有类似差动齿轮的机构。
▲ 新材质陀飞轮表桥
在 RO 概念陀飞轮上,垂直的陀飞轮表桥和直线式数位计时分鐘在面盘上两两相对,现在这款只剩 下一边;陀飞轮表桥採用了黑色阳极去氧化铝是比较有新意的部份。
▲ 锻造碳表圈
表款的表圈採用了锻造碳,另外表冠和计时按把也採用了雾面的陶瓷,将近年热门的科技材质都用上了。表壳在 1、5、7、11 点鐘的四角位置挖空了叁角形的凹陷是 ROO 的新设计。
表款搭载的 2912 机芯有部份零件採用了黑色阳极去氧化铝,除了美观还能强化结构;除了正面看得到的,翻过透明底盖能发现计时轮系的夹板也採用了同样材质。
2. ZENITH Christophe Colomb
2008 年推出的 Zero-G 可以说是 ZENITH 近代复杂功能的最高峰, 在回归务实基本款后的 2010 年,有点意外地ZENITH推出了这款Zero-G的后继款式,Christophe Colomb。
自从新总裁上任,品牌政策一百八十度大转弯之后,ZENITH 的高阶复杂功能表好像一下子少了许多,总裁 Jean-Frederic DUFOUR 也曾经在接受笔者採访时表示,目前高阶复杂功能产品只佔了总产品线的百分之五——不过他也特别强调,产品虽然减少了,业绩却没有下滑。如果以 2009 年的金融海啸为分水岭,前一年推出的 Zero-G 可以说是 ZENITH 近代复杂功能的最高峰;在回归务实基本款后的 2010 年,有点意外地 ZENITH 推出了这款 Zero-G 的后继款式,Christophe Colomb。
第一次看到这款手表笔者也以为它只是 Zero-G 的改款,不过是调整了一下面盘的格局;但是稍微研究了一下就发现,这款和 Zero-G 其实差满多的,甚至不能以改款来看待。基本上 Christophe Colomb 并没有直接搭载 Zero-G 的机芯(El Primero 8800),而是採用了它的陀螺仪模组——而且只有一部份,因此二者的面盘格局固然完全不同, 更根本的差异是,Zero-G 是自动上鍊,Christophe Colomb 却是手动上鍊。由于改採了手动上鍊, Christophe Colomb 的厚度就比 Zero-G 薄了不少,甚至陀螺仪的下半部已经不能像 Zero-G 那样完全埋在表壳中，而得在表背上也突出个小半球——其实这样的设计更能突显陀螺仪的特色,不过可能会稍微影响到佩戴的舒适就是了。
除此之外,Christophe Colomb 跟 Zero-G 还有一个关键性的不同。除了利用陀螺仪让擒纵器保持水平,Zero-G 还是一款陀飞轮,也就是说陀螺仪中的擒纵器除了常时水平之外还会自转。不过这中间就产生了一个弔诡之处。怀表时代擒纵器常时处于垂直状态,陀飞轮就是为了因应这种情形,利用自转不断改变擒纵器的垂直位置来抵消地心引力的影响,但只能就四个垂直轴心方位的误差加以抵消;而 Zero-G 的擒纵器常时保持水平,自转并不会改变它和地心引力之间的相对位置,而多体或是倾斜陀飞轮装置,也不过是抵消更多的方位误差,并非让擒纵器保持水平一劳永逸,不过 Christophe Colomb 陀螺仪装置中的擒纵器却是常时保持水平、而不会自转,也因此表款将原本装在擒纵器中心的小秒针改装到面盘的九点鐘位置, 叁点鐘另加上动力储存显示,整体佈局在视觉上更具有平衡感。从这点来看,Christophe Colomb 不失为一次很有意义的改款。
▲ 18K 玫瑰金材质／Academy 8804 手动上鍊机芯／时、分、小秒显示／动力储存显示、陀螺仪装置／鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水 30 米／参考价:NT$ 6,500,000
▲ 陀螺仪中的擒纵器
机芯的擒纵器装在一个陀螺仪中,陀螺仪具备叁维转轴,底下有配重的重锤,不论表身怎麼活动,陀螺仪中的擒纵器都能保持水平,和地心引力的方向垂直,不会产生方位差。
▲ 全新的面盘格局
表款的面盘格局跟 Zero-G 大异其趣,除了将陀螺仪从五点改到六点,时、分针从十一点改到十二 点,小秒针也从擒纵器上独立出来,还在叁点鐘位置加装了动力储存显示。
▲ 双球面表镜
Zero-G 仅在陀螺仪和时、分针的部份开了表镜, Christophe Colomb的表镜却是全幅的,必须重叠 二个曲度不同的球面(而且包含了手表的正反二面),制作难度非常高。
Zero-G的El Primero 8800机芯为自动上鍊,採用微型自动盘,Christophe Colomb 则是手动上鍊,不过所有的轮系都盖在有日内瓦波纹的夹板下,透明底盖下差不多什麼都看不到。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.69》
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