飞行陀飞轮算是陀飞轮的一个小小的进阶，取消了正面的表桥，让遮蔽更少，不过也因为少了一半的支撑，稳定度更受考验，因此至今仍然有一派制表师排斥这种做法。其实腕表飞行陀飞轮发展了二十多年，稳定度的问题一定程度上算是已经克服了，不论是自制还是委外，素有定论评断的模组也不在少，因此市场上对它评价的着眼点，早就从技术转移到设计了。
HERMÈS
Arceau Lift
这款飞行陀飞轮是在2014年年初先行推出的，Lift的这个名字则是取义于陀飞轮笼架和发条盒盖板上的双H Logo的出处，在工业感和人文气质的调和下，看起来有种20世纪初期古典和工业革命过渡期的感觉。
HERMÈS爱马仕不是没出过高阶复杂功能，不过数量上的确不多，再加上近几年他们开始将炫技式的款式转往时间暂停这一类活动机关功能，传统高阶复杂功能的产品就更少了（这麼一说倒是忽然让人意识到其实爱马仕的鐘表产品线还算满务实的）。这款飞行陀飞轮是在2014年年初先行推出的，随后在叁月的Baselworld上又发表了用珐琅彩绘把表面盖起来的版本。表款的机芯是来自专门提供复杂功能模组的La Joux-Perret机芯厂，这枚LJP 7910过去曾经出现在许多品牌的飞行陀飞轮表款上，其中有不少都採用了透明的基板和夹板（比如说崑崙），爱马仕这款并没有做成透明的，不过开面的设计算是继承了高露出度的这个特色（相对地珐琅彩绘版就真的全封起来了）。
表款的名字Lift（电梯）是取义于陀飞轮笼架和发条盒盖板上的双H Logo的出处，这个Logo是来自爱马仕巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 24号总店店内电梯门上的装饰。根据品牌研发部门负责人在受访时的说法，这是当他在构思这个新产品的时候，偶然逛到巴黎总店，看到电梯门上的Logo然后被触发的，但事实上这个Logo被用在爱马仕的产品并非仅见于这款陀飞轮表，不过似乎也不常见就是了。双H的另一个H指的是Hollande家族，会有这个Logo是为了纪念创办人的孙子Emile Hermes与Julie Hollande在1900年结为夫妇，双H象徵的正是两个家族之间的姻亲。这个Logo于1923年被用在巴黎总店的电梯门上，为了纪念这个年份，表款机芯在爱马仕的型号就编作H1923。
▲18K玫瑰金材质
H1923手上鍊机芯 / 时、分显示 / 飞行陀飞轮装置 / 鱷鱼皮表带、摺叠扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式局部透明底盖 / 防水30米
双H Logo在表面上出现了两次，一处是飞行陀飞轮的笼架，另一个是发条盒的盖板，不过一方面Logo本身的图案繁复，再者两者採用了不同的表面处理，因此乍看之下并不会有重复的感觉。LJP的这枚陀飞轮机芯结构原本就很简单，主要的轮系几乎都集中在垂直轴线上，表款的开面方式在机械结构上应该不会太为难。横过表面中央的桥板一方面是装饰之用，另一方面它右半边的底下是拨针系统，中段又跟上方的发条盒连在一起，说来也有一部份的功能性。表面上看到的底板应该就是基板的背面，上面刻了非常精致的人字纹。整体来说表款在结构上给人的印象是偏工业感的，不过在这些人文气质很重的装饰调和下，看起来有种20世纪初期古典和工业革命过渡期的感觉。
▲镜面拋光的笼架
由于没有正面的陀飞轮表桥，表款的开面方式可以让我们看到更多装置侧面的结构。笼架的表面处理採用了一种叫做"Specular Polishing"的拋光技术，做出来的镜面效果相当漂亮。
▲发条盖板上的双H Logo
上方的发条盒盖板同样採用了双H Logo，不过外缘多围了一圈，表面也改成了放射状的髮丝纹，跟陀飞轮的印象颇有不同。盖板底下钢轮的狼牙轮齿也算是表面上一个很醒目的特徵。
▲经典的Arceau表壳
Arceau并不是笔者心中爱马仕最漂亮的表壳造型，不过的确是最有代表性的一个，上下不对称的表耳以及肥厚的表圈都是市场上相当有特色的设计。
▲实底盖上的藏书章
表背底下的机芯其实打磨得很漂亮，大可直接露出来，不过这裡只露出陀飞轮的部分，其餘的部分则做成实底盖，然而底盖上刻的是爱马仕着名的Ex-libris藏书章，比起来更有象徵意义。
PIAGET
Gouverneur Tourbillon
Gouverneur的几个款式当中，照理说还是要叁针的最能够表现出它几何变化的纯粹美感，不过有意思的是它的计时码表和这款陀飞轮也都各自活用功能的属性来突显表壳形状的特色。
PIAGET伯爵的Gouverneur是近年少数那种愈看愈有味道的设计。老实说笔者个人一开始并不太喜欢圆形叠椭圆这类玩弄眼睛错觉的手法，觉得它不是大门大路的正道，不过在多次撰写的深入观察后却对它愈来愈有好感，甚至反过来觉得它比起一般古典的圆表更耐看，虽然是小技小道，但是设计师的风度让它足以登上大雅之堂而毫不逊色，甚至称它是伯爵、乃至于市场上近年最好的设计也未必是溢美。
其实对硬派的玩家来说，这款在作工上的有些表现也很能打动人，比如说它外圆内椭圆的表圈加工起来就比一般全圆的表圈难上许多，一方面它的宽窄随时变化、但又上下左右对称，另一方面侧面的斜度也依据宽窄而有所不同，这在切削时就已经比较复杂了，后续打磨时更是要时时注意，小心不要破坏了纵横的比例，最后的成品光是一个表圈可能就比人家的表壳还费事。表镜的部分也是，椭圆形的表镜也是在加工阶段就比圆形的来得麻烦，而且后续在密封组装时也比较容易出问题，稍微磨坏了表镜和表圈之间就有可能无法密合，表厂在良率上付出成本有可能也高于一般表款，一旦想到这些工程上的难处多少都会让人不禁又多了一些好感。
▲18K玫瑰金材质
642P手上鍊机芯 / 时、分、小秒显示 / 月相显示、飞行陀飞轮装置 / 鱷鱼皮表带、蝴蝶扣 / 蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式局部透明底盖 / 防水30米
Gouverneur的几个款式当中，照理说还是要叁针的最能够表现出它几何变化的纯粹美感，不过有意思的是它的计时码表和这款陀飞轮也都各自活用功能的属性来突显表壳形状的特色。比如说计时码表就特别将880P机芯的叁眼改成两眼，让表面的构图变成横向的，藉此强调表款在纵横方向上的变化；600P系陀飞轮机芯原本就是垂直走向的（机芯本身就是酒桶形的），面盘配置上同样可以发挥类似的效果（只不过是纵向的）。
600P系统的变化向来都是看6点鐘搭配的功能，Emperador系列的设计跟这一系机芯的组合几乎可以说已经把600P的特性发挥到了极致，不过Gouverneur同样具备了适合纵向发展的潜力，可以说是继Emperador之后最适合600P的系列。600P下半部的功能有动力储存显示、月相等等变化，这款选择了月相显示，不过将原本标准的伞型窗改成了指针样式。这个修改应该是个正确的选择，避免伞型窗的形状太复杂破坏表面的几何格局。
▲局部透明底盖
表款搭载的是642P机芯。由于600P系都是酒桶形的（或者说是长方形的），因此装在圆表裡的时候表背都只露陀飞轮。不过下半部刻上伯爵家家徽的做法也很讨喜。
▲作为表面重心的陀飞轮
虽说是走纵向构图，不过表面上半部的比重还是大些，陀飞轮不论体积还是装饰细节都比下半部的月相有份量感得多。600P的陀飞轮笼架向来都兼具小秒针的功能，视窗外圈也做了刻度。
▲指针式月相
月相改成指针显示，由于只有四种图示，因此只能大致判断朔望和上下弦，不算精确的月相，不过还是很具赏玩效果，尤其朔月的图示特别做了黑化处理就很细腻。
▲圆包椭圆的表圈
外圆内椭圆的表圈是Gouverneur最大的特色，由于变化并不剧烈，因此稍微带点角度看过去就会分不清楚它到底是圆还是椭圆，这也是戴这款的乐趣之一。侧边的隐藏按把是月相的快调。
