女表某个程度上要比男表复杂得多。男表决胜的领域相对集中，机能上要不就结实耐用、要不就走复杂路线，设计基本上则还是以经典为美；女表要考量的因素就很分歧又充满了多义性，机能过去只要石英机芯就可以了，现在不但要机械的，有时候还得加点复杂功能，外形上考虑的方向更是千头万绪，经典在这裡未必最吃香，有的时候奇特的造型或是繁复的细节才更讨喜，然而一旦要满足这些条件就会考验到表厂在金工成型、装饰加工等等领域的实力，要看的细节不输男表。因此女表制作难，评价也难，有时候分析完了CP值以后，看的纯粹就是印象分数了。
文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph
女子船队继承的象徵
2014年AUDEMARS PIGUET爱彼更新了他们Royal Oak Offshore 42mm的产品线，再加上2011年正式成为常设系列的44mm，37mm的女表遂成了目前离岸型所剩无几、但仍然採用外覆橡胶的计时按把的款式了。持平来说新款的陶瓷按把的确是一项升级，笔者个人也认为这个改款改得好，只是橡胶按把无论无何都是离岸型的一个重要特徵，一旦改掉了，多少还是有点怀念。这款37mm的离岸型是女子帆船队Ladycat的联名款。AP从2008年开始赞助 Ladycat，为他们在当时表界正打得火热的美洲杯联名款之外拉出了一条新的战线，如今AP跟Alinghi船队的合作已经结束了，反倒是跟Ladycat的关系还长长久久的。联名款有白K金款和不锈钢款，这款是不锈钢款；表款的整体设计跟一般款差不多，主要是加入了船队的代表色黑色、金色和绿色：黑色是表款的主色，金色则是用于指针和一些边框，比较特别的要算是绿色，它用在6点鐘的小秒针上，颇有画龙点睛的感觉。
VACHERON CONSTANTIN Patrimony Traditionnelle
女表抬头的一年
2013年VACHERON CONSTANTIN很罕见地在 S.I.H.H.上以女表作为主打，虽然到了下半年的W＆W上终于还是有了几款复杂功能男表，不过像这样的策略还是让人再一次感受到高级表市场目前的变化。'13年的新款女表将原本男表Patrimony系列的Traditionnelle和Contemporaine两线分别推出了女表款。这两条支线在男表时的区隔相当明显，到了女表以后虽然仍然可以一一指出两者之间的差异，不过整体的风格上已经大为统一了。这次介绍的这款属于Traditionnelle，它的表耳较长，指针採用道芬针，3、6、9、12的时标样式也採用了马尔他十字的元素，除此之外跟Contemporaine的设计大同小异，两者之间真正的差异在于Traditionnelle装的是小径的手上鍊机芯1400，表径也只有33mm，而Contemporaine则是搭载2460自动机芯，表径也来到36mm之谱，根据这点来区隔两者定位就显得清楚得多了。
BLANCPAIN Women Ultraplate
更见纯粹的限定款式
BLANCPAIN宝铂的这款基本上就是Villeret超薄女表的小改款，不过属于专卖店限定款。跟一般的款式相比它主要是取消了3点鐘位置的日期显示，搭载的机芯也因此从Cal. 951换成了953，至于设计的部分由于同系列的款式眾多，也很难釐清到底哪一部分是限定款专属的，不过大致上这款取消了原本6、9、12点鐘时标的罗马数字样式，而改成了跟其餘时标同样的镶钻；Villeret罗马数字的字型也算是系列的特色之一，拿掉了多少有点可惜，不过更简洁的面盘也别有一种大方感觉，而且多了几颗钻成本上还是会有所不同。接近肤色的珍珠母贝面盘也是限定款的特色之一，不过因为跟肤色太像，所以带起来也特别挑人，尤其是亚洲人，一不小心就有可能让本人显黑，试戴时要多注意这点；另外近期的Villeret喜欢在面盘上做刻纹，这款全素地保留了珍珠母贝材质本身的质感，也算是一个特殊之处。
CHOPARD Imperiale 40mm
庞大的基本女表家族
Imperiale系列在CHOPARD萧邦旗下是个相当庞大的家族，基本规格大致上就40、36、28mm叁种表径，其中40mm的搭载机械机芯，有大叁针和计时码表两种，36和28mm的则几乎都是石英款，差不多就是这样的配置，然而在这样的基本规格下却藉着材质、搭配的 表带和镶嵌的宝石等等变化衍生出多达数十种款式，可以说是这类基本款女表（特别是在像萧邦这样珠宝表很强势的品牌中）标准的产品规划模式。这款是其中40mm的机械款——以整个系列中所有款式的分佈来看，40mm或是机械机芯应该都不是销售的主力，不过其中有几个彩宝的高阶款式都还是做在这个尺寸，如果再从机械表本位来看的话，这一型的款式自有其代表性。表款採用单表耳，表耳从中咬住表圈的设计让表款在变化款式时可以玩很多花样（材质、镶钻），指针的样式则是表面上的一个重点，带一点弧度的剑针强化了表款的装饰性格，也让表款跟镶钻等等的女表属性更为契合。
OMEGA Constellation Pluma
面盘上完整的设计概念
星座现在几乎已经变成OMEGA欧米茄的女表系列了，要不是2013年还有个Constellation Sedna LE1952的话题款，这个倾向可能会更明显。2014年欧米茄在珍珠母贝上变出了不少花样，除了碟飞女表上的蝴蝶，这款星座上的羽毛纹路做得也满好的。表款名称的"Pluma" 正是拉丁文的羽毛，面盘的珍珠母贝採用了羽毛的意象，在表面拉出了横向的波浪纹路；纹路本身是凹下去的谷线，要做到够明显的立体感又能维持贝面不破需要一定的制作技术，而纹路的线条本身则是从表圈左右的鹰爪上延伸出来的，两边交叠的设计相当有意思，设计上的整体性也很好。表径27mm，在星座中算是较小的尺寸，不过跟8520机芯搭起来刚好，日期窗的位置开得相当适中，比起同样搭载8520的31mm更显协调。指针上的夜光是笔者个人认为比较额外附加的设计，不过考量到表面的尺寸，多了个夜光的确对在暗处的视读性有帮助。
ZENITH Heritage Star
诚意的新女表系列
Star系列是ZENITH真力时在2009年重整之后推出的首个全新女表系列，有鉴于过去他们女表多半是男表的小型化，这或许也可以说是近代ZENITH最有诚意的女表产品线。表款採用了品牌少见的枕形表壳，搭配了开芯、月相等等在女表上很讨喜的功能，设计上颇有ZENITH在2009年以前的饱和感觉。系列最先推出的几款在圆形表镜到枕形表壳边缘的小小的四角空间中做了镶钻，这款小叁针的基本款则取消了这个细节，取而代之的是在时标外圈镶钻；四角镶钻的做法在枕形的女表上并非罕见，用料上虽有诚意，不过表壳设计来说稍嫌太满了一点，像这款这样乾乾净净的反而更见清爽。面盘上的机刻纹路是表款另一个费工的细节，盘面上铺满了放射状的波浪纹，给予表款一种细致的印象，有点可惜的是时标的涂料较薄，底下的纹路会直接透上来，看起来有种单薄的感觉，不过基本上瑕不掩瑜，整体来说质感仍然相当不错。
RAYMOND WEIL Jasmine
以繁复的细节取胜
RAYMOND WEIL蕾蒙威的女表设计可以说是以繁复的细节取胜的，表款的每一个部分几乎都可以看到密度很高的设计元素，使整只表看起来相当饱满。以这款来说面盘上的刻纹可以说是一个亮点，高级表面盘上装饰有各式各样的纹路都不稀奇，纹路的作工、样式也各有巧妙，以这款来说盘面刻纹的样式就相当有趣，它以同心圆纹组合成类似编织的效果，像这样的纹路在其他的平面表现或许不算稀奇，不过用在手表上却是满少见的，让表款在古典之中又多了种新潮的印象。整体线条上表冠的部分也很值得一提，此种设计应该可以算是变形的洋葱头，不过却让其平常可以完全嵌入表壳当中，侧面的线条几乎可以一路顺下来；女表 最重视的就是这种线条的流畅性，不只是为了好看，也关系到佩戴的舒适，在这点上头这款做得算是很好。表款金件的成型整体来说稍感不够锐利，立体感上的精致度还有进步空间，不过考量到它的尺寸还有作为女表的本质，这样的浑圆感觉倒也算得体。
CARL F. BUCHERER Diva
极其繁复的表壳设计
CARL F. BUCHERER宝齐莱的女表一直都很有强烈的风格，在同价位的女表中算是突出的一支，2014年新推出的这个Diva系列更是在表壳设计和随之而来的结构上展现出相当大的企图心。这款的表壳最大的特色自然是它网状的金色部分，光从外观来看我们会觉得它是先有一层内壳，外面包上网状的金色中壳，末了再罩上最外层包括表圈和表耳的外壳；虽然实际上的分件不得而知，不过大致上应该就像我们看到的这样，只是其中表侧部分，不锈钢外壳底下的网状中壳笔者认为应该没有包实，因为这样以用料来说还满浪费的。除此之外表圈内缘的金色网状也有点意思，这裡明显地是独立的一块分件另外嵌进去的，不过表壳的结构 让它看起来就像是跟中壳一体成型一路从侧面包过来的，营造出来的视觉效果相当有趣。即使不看用料，这款光是在表壳的分件和成型上就花了不少功夫，莫说是女表，即便是很多男表跟它相比也有所不及，的确展现出高级表该有的水准。
文／Kyo Sun．摄影／Jemy Jian．表款提供／各大代理商
AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph
女子船队继承的象徵
2014年AUDEMARS PIGUET爱彼更新了他们Royal Oak Offshore 42mm的产品线，再加上2011年正式成为常设系列的44mm，37mm的女表遂成了目前离岸型所剩无几、但仍然採用外覆橡胶的计时按把的款式了。持平来说新款的陶瓷按把的确是一项升级，笔者个人也认为这个改款改得好，只是橡胶按把无论无何都是离岸型的一个重要特徵，一旦改掉了，多少还是有点怀念。这款37mm的离岸型是女子帆船队Ladycat的联名款。AP从2008年开始赞助 Ladycat，为他们在当时表界正打得火热的美洲杯联名款之外拉出了一条新的战线，如今AP跟Alinghi船队的合作已经结束了，反倒是跟Ladycat的关系还长长久久的。联名款有白K金款和不锈钢款，这款是不锈钢款；表款的整体设计跟一般款差不多，主要是加入了船队的代表色黑色、金色和绿色：黑色是表款的主色，金色则是用于指针和一些边框，比较特别的要算是绿色，它用在6点鐘的小秒针上，颇有画龙点睛的感觉。
VACHERON CONSTANTIN Patrimony Traditionnelle
女表抬头的一年
2013年VACHERON CONSTANTIN很罕见地在 S.I.H.H.上以女表作为主打，虽然到了下半年的W＆W上终于还是有了几款复杂功能男表，不过像这样的策略还是让人再一次感受到高级表市场目前的变化。'13年的新款女表将原本男表Patrimony系列的Traditionnelle和Contemporaine两线分别推出了女表款。这两条支线在男表时的区隔相当明显，到了女表以后虽然仍然可以一一指出两者之间的差异，不过整体的风格上已经大为统一了。这次介绍的这款属于Traditionnelle，它的表耳较长，指针採用道芬针，3、6、9、12的时标样式也採用了马尔他十字的元素，除此之外跟Contemporaine的设计大同小异，两者之间真正的差异在于Traditionnelle装的是小径的手上鍊机芯1400，表径也只有33mm，而Contemporaine则是搭载2460自动机芯，表径也来到36mm之谱，根据这点来区隔两者定位就显得清楚得多了。
BLANCPAIN Women Ultraplate
更见纯粹的限定款式
BLANCPAIN宝铂的这款基本上就是Villeret超薄女表的小改款，不过属于专卖店限定款。跟一般的款式相比它主要是取消了3点鐘位置的日期显示，搭载的机芯也因此从Cal. 951换成了953，至于设计的部分由于同系列的款式眾多，也很难釐清到底哪一部分是限定款专属的，不过大致上这款取消了原本6、9、12点鐘时标的罗马数字样式，而改成了跟其餘时标同样的镶钻；Villeret罗马数字的字型也算是系列的特色之一，拿掉了多少有点可惜，不过更简洁的面盘也别有一种大方感觉，而且多了几颗钻成本上还是会有所不同。接近肤色的珍珠母贝面盘也是限定款的特色之一，不过因为跟肤色太像，所以带起来也特别挑人，尤其是亚洲人，一不小心就有可能让本人显黑，试戴时要多注意这点；另外近期的Villeret喜欢在面盘上做刻纹，这款全素地保留了珍珠母贝材质本身的质感，也算是一个特殊之处。
CHOPARD Imperiale 40mm
庞大的基本女表家族
Imperiale系列在CHOPARD萧邦旗下是个相当庞大的家族，基本规格大致上就40、36、28mm叁种表径，其中40mm的搭载机械机芯，有大叁针和计时码表两种，36和28mm的则几乎都是石英款，差不多就是这样的配置，然而在这样的基本规格下却藉着材质、搭配的 表带和镶嵌的宝石等等变化衍生出多达数十种款式，可以说是这类基本款女表（特别是在像萧邦这样珠宝表很强势的品牌中）标准的产品规划模式。这款是其中40mm的机械款——以整个系列中所有款式的分佈来看，40mm或是机械机芯应该都不是销售的主力，不过其中有几个彩宝的高阶款式都还是做在这个尺寸，如果再从机械表本位来看的话，这一型的款式自有其代表性。表款採用单表耳，表耳从中咬住表圈的设计让表款在变化款式时可以玩很多花样（材质、镶钻），指针的样式则是表面上的一个重点，带一点弧度的剑针强化了表款的装饰性格，也让表款跟镶钻等等的女表属性更为契合。
OMEGA Constellation Pluma
面盘上完整的设计概念
星座现在几乎已经变成OMEGA欧米茄的女表系列了，要不是2013年还有个Constellation Sedna LE1952的话题款，这个倾向可能会更明显。2014年欧米茄在珍珠母贝上变出了不少花样，除了碟飞女表上的蝴蝶，这款星座上的羽毛纹路做得也满好的。表款名称的"Pluma" 正是拉丁文的羽毛，面盘的珍珠母贝採用了羽毛的意象，在表面拉出了横向的波浪纹路；纹路本身是凹下去的谷线，要做到够明显的立体感又能维持贝面不破需要一定的制作技术，而纹路的线条本身则是从表圈左右的鹰爪上延伸出来的，两边交叠的设计相当有意思，设计上的整体性也很好。表径27mm，在星座中算是较小的尺寸，不过跟8520机芯搭起来刚好，日期窗的位置开得相当适中，比起同样搭载8520的31mm更显协调。指针上的夜光是笔者个人认为比较额外附加的设计，不过考量到表面的尺寸，多了个夜光的确对在暗处的视读性有帮助。
ZENITH Heritage Star
诚意的新女表系列
Star系列是ZENITH真力时在2009年重整之后推出的首个全新女表系列，有鉴于过去他们女表多半是男表的小型化，这或许也可以说是近代ZENITH最有诚意的女表产品线。表款採用了品牌少见的枕形表壳，搭配了开芯、月相等等在女表上很讨喜的功能，设计上颇有ZENITH在2009年以前的饱和感觉。系列最先推出的几款在圆形表镜到枕形表壳边缘的小小的四角空间中做了镶钻，这款小叁针的基本款则取消了这个细节，取而代之的是在时标外圈镶钻；四角镶钻的做法在枕形的女表上并非罕见，用料上虽有诚意，不过表壳设计来说稍嫌太满了一点，像这款这样乾乾净净的反而更见清爽。面盘上的机刻纹路是表款另一个费工的细节，盘面上铺满了放射状的波浪纹，给予表款一种细致的印象，有点可惜的是时标的涂料较薄，底下的纹路会直接透上来，看起来有种单薄的感觉，不过基本上瑕不掩瑜，整体来说质感仍然相当不错。
RAYMOND WEIL Jasmine
以繁复的细节取胜
RAYMOND WEIL蕾蒙威的女表设计可以说是以繁复的细节取胜的，表款的每一个部分几乎都可以看到密度很高的设计元素，使整只表看起来相当饱满。以这款来说面盘上的刻纹可以说是一个亮点，高级表面盘上装饰有各式各样的纹路都不稀奇，纹路的作工、样式也各有巧妙，以这款来说盘面刻纹的样式就相当有趣，它以同心圆纹组合成类似编织的效果，像这样的纹路在其他的平面表现或许不算稀奇，不过用在手表上却是满少见的，让表款在古典之中又多了种新潮的印象。整体线条上表冠的部分也很值得一提，此种设计应该可以算是变形的洋葱头，不过却让其平常可以完全嵌入表壳当中，侧面的线条几乎可以一路顺下来；女表 最重视的就是这种线条的流畅性，不只是为了好看，也关系到佩戴的舒适，在这点上头这款做得算是很好。表款金件的成型整体来说稍感不够锐利，立体感上的精致度还有进步空间，不过考量到它的尺寸还有作为女表的本质，这样的浑圆感觉倒也算得体。
CARL F. BUCHERER Diva
极其繁复的表壳设计
CARL F. BUCHERER宝齐莱的女表一直都很有强烈的风格，在同价位的女表中算是突出的一支，2014年新推出的这个Diva系列更是在表壳设计和随之而来的结构上展现出相当大的企图心。这款的表壳最大的特色自然是它网状的金色部分，光从外观来看我们会觉得它是先有一层内壳，外面包上网状的金色中壳，末了再罩上最外层包括表圈和表耳的外壳；虽然实际上的分件不得而知，不过大致上应该就像我们看到的这样，只是其中表侧部分，不锈钢外壳底下的网状中壳笔者认为应该没有包实，因为这样以用料来说还满浪费的。除此之外表圈内缘的金色网状也有点意思，这裡明显地是独立的一块分件另外嵌进去的，不过表壳的结构 让它看起来就像是跟中壳一体成型一路从侧面包过来的，营造出来的视觉效果相当有趣。即使不看用料，这款光是在表壳的分件和成型上就花了不少功夫，莫说是女表，即便是很多男表跟它相比也有所不及，的确展现出高级表该有的水准。
完整内容请参考《世界手表杂誌 No.104》
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