高级制表圈近年火热的关键字之一是「宝石面盘」，伯爵在2026年的钟表与奇迹表展裡，几乎直接把这件事推进到另一个境界，他们不是在跟风，也不是轻轻点缀手表，而是把整个品牌的设计逻辑，重新绑回到「天然装饰宝石」这件事本身，你会很明显感受到一件事：在伯爵的世界裡，宝石不是被挑来放进面盘，而是表，为宝石而生。
今年的主轴「Extraleganza」，表面看是奢华与优雅的平衡，但实际上更像是一种宣告，当工艺、材质与审美全部压缩到极致之后，剩下的就是如何让自然本身说话，伯爵刚好是少数真正听得懂宝石语言的品牌。
■Polo系列：运动优雅的再一次抬头
如果要挑PIAGET今年最具话题的主线，Polo系列绝对跑不掉，伯爵这次不是微调，而是直接把整个系列的视觉造型再拉高一层，尤其是那款Piaget Polo 79白金方钠石版本，几乎可以说是整场展览的气质核心，这只表延续1979年原始设计，把标志性的横向圆模条纹（Gadroons）一路延伸到表壳、面盘甚至链带结构裡，视觉非常一致，甚至有种「整只表是从同一块金属雕出来」的错觉，厚度压在约7.45mm，依然维持伯爵一贯的超薄能力，但真正的主角其实是那片方钠石面盘。方钠石的蓝，不是那种乾净的蓝，而是带一点矿物感、甚至略带流动纹理的深海蓝，每一片切割都不同，所以每一只表都是独立存在的视觉结果；更狠的是，这款直接取消时标，让整个面盘完全留白，只留下材质本身在说话，这种「不干扰宝石」的做法，其实非常伯爵。
▲Polo Signature系列结合横向圆模条纹与运动线条，搭配伯爵蓝或银灰面盘展现优雅休閒风格。
延伸到Polo Signature系列，2026年则是走一个更日常但依旧精致的路线，伯爵蓝与银灰色横向圆模条纹面盘，搭配36与42mm双尺寸配置，分别对应不同生活场景，1110P与500P1机芯的搭配也很清楚，一个偏经典稳定，一个偏轻盈灵动，再加上快拆橡胶表带的加入，整个系列的角色变得更年轻，也更生活化。
Polo 79
18K白金材质／1200P1自动上链机芯／时、分显示／方钠石面盘／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径38mm
Polo Signature 42日期自动表
不锈钢材质／1110P自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面／防水100米／表径42mm
Polo Signature 42日期自动表
不锈钢材质／1110P自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面／防水100米／表径42mm
Polo Signature 42日期自动钻表
18K玫瑰金材质／1110P自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／表壳镶钻56颗／蓝宝石水晶镜面／防水100米／表径42mm
Polo Signature 36日期自动表
不锈钢材质／500P1自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／时标镶钻36颗／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径36mm
Polo Signature 36日期自动钻表
18K玫瑰金材质／500P1自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／表壳、时标镶钻95颗／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径36mm
■Swinging Pebbles：时间开始变得可以被「触摸」
假如Polo是在讲秩序，那Swinging Pebbles就是在讲自由，这一系列直接从1969年的Swinging Sautoirs延伸而来，但形式彻底改写成「可佩戴的时间宝石」，你可以把它理解成坠表，但实际上，它更像是一颗被赋予时间功能的矿石雕塑。虎眼石的温润、绿云母的深层纹理、彼得石的风暴蓝光，每一颗都是单体雕刻，从整块原石掏空再封入355P石英机芯，这个工序本身就已经很疯狂，因为你是在不破坏结构的前提下，把机械藏进天然宝石裡，最迷人的地方是佩戴状态，它不是「掛着」的表，而是会随身体移动而摆动的时间物件，金质链条的手工扭锁结构让整体动态非常自然，走动时的节奏感很像一种轻微的音乐律动，时间不再是看，而是被「感觉」。
Swinging Pebbles白金彼得石钻石坠表
18K白金、彼得石材质／石英机芯／时、分显示／表款镶钻／蓝宝石水晶镜面／防水30米
Swinging Pebbles玫瑰金绿云母石坠表
18K玫瑰金、绿云母石材质／石英机芯／时、分显示／蓝宝石水晶镜面／防水30米
Swinging Pebbles黄金虎眼石坠表
18K黄金、虎眼石材质／石英机芯／时、分显示／蓝宝石水晶镜面／防水30米
■Andy Warhol系列：色彩变成性格
伯爵把经典枕形表重新命名为Andy Warhol系列，其实是一个很聪明的文化定位，因为这个系列本质上就是在玩「色彩即身份」。今年的新作把装饰宝石直接推到主角位置，青金石的深蓝带着星点感，视觉很有压迫力；牛眼石则偏红棕色，带一点木质温度，跟玫瑰金表壳放在一起时，有种复古但很现代的矛盾感。45mm表径让存在感非常强，501P1机芯提供稳定的自动上链支撑，这一系列的重点其实不是复杂度，而是「每一只都长得不一样」，天然石材的不可复制性，在这裡被放大成一种风格宣言，你可以很直接地说：这不是制式手表，而是个性化的顏色标籤。
Andy Warhol牛眼石面盘自动表
18K玫瑰金材质／501P1自动上链机芯／时、分显示／牛眼石面盘／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径45mm
Andy Warhol古铜辉石面盘自动表
18K玫瑰金材质／501P1自动上链机芯／时、分显示／古铜辉石面盘／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径45mm
Andy Warhol蓝色石英面盘自动表
18K黄金材质／501P1自动上链机芯／时、分显示／蓝色石英面盘／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径45mm
■Sixtie：六○年代的几何情绪回来了
Sixtie系列今年的回归，比起复刻，更像是一种「重申态度」，梯形轮廓这件事，在现代制表裡其实不容易成立，因为它不符合传统对称审美，但伯爵偏偏用这个造型去讲一个很清楚的概念：时间不一定要正。29mm的小尺寸玫瑰金表壳，搭配深蓝色鱷鱼皮表带，气质非常内敛，但细节其实很丰富，石英面盘版本走极简优雅，而高级珠宝手鐲表则完全是另一个世界，黑蛋白石面盘在光线下会出现非常戏剧性的虹彩变化，再加上Décor Palace宫廷式雕刻与钻石排列，整个手鐲结构已经接近艺术装置。另一款土耳其石镶钻版本则更明亮，色彩直接拉满，几乎有种流动的奢华感，这一系列的核心其实不是时间，而是「佩戴时的情绪」。
Sixtie蓝石英面盘珠宝表
18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／蓝色石英面盘／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径25.3x29mm
Sixtie珠宝表
18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／蓝宝石水晶镜面／防水50米／表径25.3x29mm
Sixtie蛋白石面盘宫廷式雕刻饰纹手鐲表
18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／黑蛋白石面盘／表款镶钻／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径24x26mm
顶级珠宝系列土耳其石面盘钻石手鐲表
18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／土耳其石面盘／表款镶钻／蓝宝石水晶镜面／防水30米
■Altiplano Ultimate Concept：把极限再往前推一点
前面几个系列是在讲风格，Altiplano Ultimate Concept则是纯粹在讲极限，2mm的超薄结构本身已经是工程级难题，这次还要把虎眼石直接嵌进机芯层级，难度直接升级，因为在AUC架构裡，机芯与表壳是合一的，宝石不是装饰，而是结构的一部分，这意味着每一个加工动作都必须极度精准，甚至用到0.15mm级别的微型工具去处理表面，任何一点压力失衡，都可能导致整片宝石破裂，但结果显然是值得的，虎眼石的矿棕色与鈷基合金表壳形成非常自然的对比，整只表看起来像是一个「被凝固的矿物时间」；更有趣的是Style Selector订制服务的回归，让收藏者可以选择不同宝石面盘版本，从方钠石到縞玛瑙，甚至绿玉石，每一种都是不同的性格版本，这让AUC不只是技术展示，而变成一种参与式创作。
Altiplano Ultimate Concept矿棕色虎眼石面盘手动超薄陀飞轮
矿棕色PG处理鈷基合金材质／970P-UC手动上链机芯／偏心时、偏心分显示／陀飞轮装置／面盘镶虎眼石／蓝宝石水晶镜面／防水20米／表径41.5mm
伯爵今年新品的方向很一致：把「宝石」这件事推到设计的起点，而不是最后的修饰，例如Polo讲的是结构与运动优雅、Swinging Pebbles讲的是自由与流动、Andy Warhol系列是色彩人格化、Sixtie是几何情绪，而Altiplano则是极限工艺的纯粹实验，但它们最后都回到同一个核心，时间不只是机械的运作，而是材料、色彩与光线共同生成的结果。
