战略为先 技术为本 IWC & ZENITH

有人说陀飞轮已经是各大品牌的基本款了；所谓的基本款当然不是说它很简单，不过对所有在高价位市场仍然有野心的品牌而言，陀飞轮的确成了不可或缺的指标性款式。正因为如此，有时候我们会看重一款陀飞轮的战略意义更胜于它的工艺价值，不管从哪个角度着眼，一只陀飞轮表传达的讯息都跟它的机械结构一样复杂。

IWC Portuguess Tourbillon Hand-wind
IWC在叁月底这个有点微妙的时间点推出了两款新的葡萄牙；照理说表展上新款不够多、不够强的牌子才应该这样作，即使如此他们还是留了几款延迟发表，也许他们是为了把舞台清乾净留给工程师也未可知。

也许是因为秋天在香港要加办一场Watch & Wonder，2013年S.I.H.H. 系统的品牌产品推出的时程好像都变得怪怪的，像是表展上的新表不够多、不够厉害，或是像IWC万国表这样，在叁月底这个有点微妙的时间点推出了两款新的葡萄牙。IWC '13年的工程师大军款式既多，中间也不乏厉害款式，算是表展上表现比较正常的一家，即使如此他们还是留了几款延迟发表，照理说表展上新款不够多、不够强的牌子才应该这样作；也许他们是为了把舞台清乾净留给工程师，这两款葡萄牙放在表展上的话，恐怕一眨眼就会被工程师的表海淹没了，晚两个月再曝光说不定对它们自己也是好的。

这款手上鍊陀飞轮是2010年推出的Ref. 5447的小改款——修改的部份说真的是非常小的细节，比起来它在销售上的调整更有意义：5447限量500只，这款5463则不限量。IWC的几款手上鍊陀飞轮，包括5447和2007年的叁针一线陀飞轮，都是以98系的琼斯机芯修改而来的，这款5463和5447搭载的机芯型号上都是98900，但事实上5463的震频已经从18,000提升到28,800vph。琼斯机芯是怀表机芯，低震频算是他的特色之一，不过震频提升从性能来说理论上是件好事，因此这个改款基本上仍然是加分的。

手动机芯上鍊完全靠表冠，因此表冠应该要做得更大更好操作，不过从5447到5463表款的表冠反而改得更薄了，只是以葡萄牙的尺寸来说，变薄了的表冠还是很好用，而且Dressing Watch的表冠做小一点反而更道地。

5447面盘的3点鐘有F. A. Jones的签名，这个签名的出现其实有点突兀，因为5447并不算是什麼纪念款，在面盘上放创办人的签名有点没来由，会这麼作应该是为了填补表面右半边的空白，有趣的是新版拉掉了这个签名，结果表面并不会因此而显得左右不平衡，相反地笔者个人还满喜欢这样的留白的。

最后一个改款点是表镜，这次葡萄牙的两个新款表镜都採用了Box的样式，过去葡萄牙的表款并不是没有使用过凸表镜，不过像这样有意识地復古印象中还是第一次，重点是这跟葡萄牙的风格还满合的，说不定接下来会成为系列的标准样式。

▲ IWC Portuguess Tourbillon Hand-wind
18K玫瑰金材质／98900手动上鍊机芯／时、分、小秒显示／陀飞轮装置／Santino鱷鱼皮表带、摺叠扣／蓝宝石水晶镜面、螺丝固定式透明底盖／防水30米／参考价：NT$ 1,880,000

▲ 机芯震频提升
5463搭载的98900机芯震频已经从18,000提升到28,800vph，震频提升从性能来说，理论上无论如何是件好事，因此这个改款基本上仍然算是加分的。

▲ 独立出来的小秒针
IWC的陀飞轮表款陀飞轮上机乎都没有小秒针，而是另外在面盘上装秒针，这也成了他们家陀飞轮表款的特色之一；新款的小秒盘跟主面盘同色，不过盘面上仍然有不同的装饰。

▲ 薄型的表冠
从5447到5463表款的表冠改得更薄了，以Dressing Watch来说表冠做小一点反而更道地。新款跟Portofino一样搭配了Santoni 的手染皮带，顏色变化非常漂亮。

ZENITH Captain Tourbillon
Captain目前在ZENITH负责的应该是Dressing Watch这一块，款式上也以入门-中价位的为主，不过儘管如此ZENITH仍然没有忽视高价位的部份，各个系列多少也都会留几款高阶复杂功能，算是进可攻退可守的作法。

2009年之后ZENITH真利时力图转型，这几年的表现也的确颇有成绩，赢回了不少老表迷重新关注。ZENITH这次的转型是非常结构性的，现在上他们家的官方网站，每只表款都直接打上了订价，这在高级表市场是相当罕见的做法，由此可见ZENITH这次的整体态度有多务实。只是像这样翻天覆地的大改其间难免会经过阵痛期，之前笔者曾经在本誌提过，认为当时他们家产品线的区隔有点模糊，尤其是Dressing Watch的基本款似乎太繁复，应该可以做更进一步的整合；不过近期看来他们的款式系列算是稳定下来了，各个系列之间的差异也比较看得出逻辑了——虽然El Primero旗下的叁针款式好像还是有点踩到Captain系列了，不过整体而言仍然可以说是分工明确。

Captain目前在ZENITH负责的应该是Dressing Watch这一块，款式上也以入门-中价位的为主；事实上这个价格带是现在品牌的主要目标市场，不过儘管如此ZENITH仍然没有忽视高价位的部份，除了Academy这个旗舰系列持续有在推出话题表款，其他系列多少也都会留几款高阶复杂功能，算是进可攻退可守的作法。

这款陀飞轮是Captain的唯一一款高阶复杂功能，不过某个程度上也可以说是相当基本款的一只高阶复杂功能。ZENITH的陀飞轮表很少会只有陀飞轮一项功能，至少会加上一个计时码表（毕竟是由El Primero机芯改制的），或是最近还流行在陀飞轮外圈加上日期，这款却真的只有两针加上陀飞轮（还有上头的小秒针），以ZENITH来说真的是陀飞轮的基本款了。机芯加装的是ZENITH标准的陀飞轮模组；ZENITH的陀飞轮外观上并没有什麼华丽的特徵，算是比较务实的设计，而这款的不是飞行陀飞轮，整个装置的正面仍然有横跨式表桥。

转型后的ZENITH颇为人所称道的一点就是指针和时标的作工，以这款为例，它在一般的道芬针和楔形时标的肩头削平，中央再打磨上一道平面，不但立体感异常丰富，亮面、雾面的交错也非常细致；除此之外面盘的表面处理也很漂亮，内圈刷的是髮丝纹，外圈则是梨地面，多重不同质感让面盘的细节极为丰富，而且面盘整面不带弧度，时标跟盘面也不会有密合的问题，整体的完成度相当不错。